La Granja “segovianizó” Baviera

Seguramente al leer el título a esta publicación te hayas quedado como cuando le das las largas a las liebres conduciendo. Pues así me quedé yo.

Y es que uno no para de sorprenderse desde que pone los pies fuera de casa y más cuando dejas perderte por Baviera y seguir las pistas de un tipo realmente interesante. Es inevitable organizar una visita a Múnich o Baviera y que Luís II de Baviera no salga a relucir pero es que somos víctimas de la publicidad, del “marketing”, y yo lo veo a diario a causa de mi trabajo con tantas personas que vienen a Múnich tan sólo por bajar a los Alpes y visitar Neuschwanstein (“el castillo de Disney”, “lo que hizo el rey loco”, etc.) siguiendo la pista de Luís II.  Yo siempre intento que, a parte, se complete una visita con otros destinos interesantes desde el punto de vista histórico-cultural y menos visitados. Nunca se me ocurriría decir que no vayan a Neuschwanstein porque “¿cómo vamos a volver sin ver el castillo?” pero siempre hay quienes disponen de tiempo y las ganas de curiosear que se pueden permitir perderse.

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Imagen aérea de Herrenchiemsee

Es posible que el tercero en discordia de las 3 construcciones que ordenó construir Luís II sea el nuevo palacio real de “Herrenchiemsee” y no es que más lejos que los otros dos (Linderhof y Neuschwanstein) pero realmente quizás sea uno de mis favoritos al visitar y seguir conociendo a un personaje y su tiempo, su contexto. No pretendo hablar y escribir las mismas lineas sobre Luís II porque ya está escrito mucho pero sí invitar a coger un tren regional (Regio) desde la Hauptbahnhof de Múnich y bajarse en Prien am Chiemsee (es el mismo Ragio que va a Salzburgo) y caminando dirigirse al espectacular lago de Chiem (Chiemsee) para allí coger un ferry y llegar a la isla. Las pocas veces que he ido siempre sorprende cuando vas caminando por el bosque y a un punto se abre ante lo monumental del palacio real que allí Luís II pretendió construir (y que nunca vio terminar y a día de hoy se utiliza como museo dejando ver las partes sin terminary las obras se paralizaron a su muerte hasta hoy).

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Fuente de la Fama en Herrenchiemsee

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Fuente de las Ranas de Herrenchiemsee

Si realmente el Absolutismo francés de Luís XIV (Rey Sol) y Luís XV de Francia fue una aspiración para el monarca bávaro se puede representar de manera reducida en el palacio de Linderhof y sin tapujos aquí, en Herrenchiemsee. Aquí no sólo encontramos una copia prácticamente exacta del Palacio de Versalles en este palacio historicista de 1878. Pero no sólo el palacio francés sirvió de inspiración para esta gran obra sino también tenemos que irnos a 12 kms. de Segovia, a las faldas de Peñalara, para ver cómo el diseño e ingeniería de los jardines del Palacio de la Granja de San Ildefonso serían influencia e imitándose en Baviera. Justamente, frente a la fachada del nuevo palacio de Herrenchiemsee  nos encontramos dos fuentes monumentales (la Fama y la Fortuna) y otra principal que es la Fuente de las Ranas, una re interpretación de la que se puede ver en La Granja (del arquitecto francés René Carlier que realizó el diseño de fuentes y jardines entre 1720/21) conocida como “Fuente de Latona o de las Ranas” que a su vez interpreta la que hay en Versalles de 1666.

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Fuente de Latona o de las Ranas en La Granja de San Ildefonso

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Detalle de la escultura transformándose en rana en Versalles

Tendríamos que irnos a “Las Metamorfosis” de Ovidio en el Libro VI para conocer el relato mítico que trata esta escena. Latona o Leto (dependiendo para la antigua Roma o Grecia) es la hija del titán Ceo y la titánide Febe. Convertida en amante de Júpiter, da a luz dos hijos suyos, Diana y Apolo. Cuando Juno, esposa de Júpiter, se entera de este  embarazo, se ve invadida por una cólera devastadora. Decreta el exilio del universo de  su rival, y prohíbe a todas las tierras acogerla en el momento del parto. Condenada a una huida perpetua, Latona inicia un periplo sin final a través de la Tierra, y consigue  encontrar un refugio temporal en la isla de Delos, donde da a luz a Apolo y Diana.

Con sus dos gemelos apenas llegados al mundo, Latona debe volver a emprender la huida para escapar a la ira de Juno. Durante su huida, Latona llega un día a Licia, una región de Asia Menor situada al sur de la actual Turquía. Exhausta y sedienta, decide detenerse y percibe, al fondo de un valle, un lago en cuya orilla un grupo de campesinos se afana en recoger juncos y algas. Atraída por las límpidas aguas del lago, se acerca para saciar su sed. Cuando se agacha para beber, los campesinos se oponen y le prohíben beber. Latona, sorprendida, intenta calmarlos y les responde de esta guisa:

“¿Por qué me prohibís estas aguas? El agua pertenece a todo el mundo. La naturaleza, buena y sabia, hizo para todos el aire, la luz y las olas. Yo sólo quiero disfrutar de un bien común a todos y, sin embargo, os lo pido como un favor. Mi intención no es refrescar mi cuerpo extenuado, sino saciar mi sed. Tengo la boca reseca y apenas puedo hablar. Esta ola será para mí como un néctar; permitidme utilizarla y reconoceré que os debo la vida. ¡Ah! Dejaros conmover por estos dos niños que, prendidos a mi pecho, os tienden sus débiles brazos». Insensibles a sus súplicas, los campesinos persisten en su rechazo. Ordenan a Latona que abandone el lugar, y para asegurarse de que no pueda beber, se meten en el lago. Remueven el fondo con los pies y agitan el agua con sus brazos, levantando a la superficie una espesa capa de cieno.

Con la cólera, Latona se olvida de su sed y, levantando las manos al cielo, lanza un grito: «¡Que viváis para siempre en el lodo de vuestro lago!». Inmediatamente, su deseo se cumple y la metamorfosis comienza.

Como si hubiesen enloquecido, los campesinos se lanzan de repente al lago: se sumergen y vuelven a salir, para volver a sumergirse, nadan hasta el fondo, salen a la superficie, asomando la cabeza fuera del agua antes de volver a desaparecer de nuevo. Mientras lo hacen, siguen injuriando a Latona, sus gritos se pueden escuchar incluso cuando están debajo del agua. Pero sus voces ya son distintas, sus gargantas se hinchan, sus bocas se ensanchan, sus cabezas se hunden en los hombros, sus espaldas se vuelven verdes, sus vientres se abultan al tiempo que se ponen blancos… Convertidos en ranas, los campesinos de Licia, vivirán para siempre en el lodo de su lago, cumpliendo la condena de Latona.

Una escena mitológica realmente interesante que no sólo se remonta a la literatura clásica romana sino que se ha representado siglos posteriores, no sólo en estos ejemplos de fuentes monumentales, también en pintura:

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“Latona convierte a los campesinos licios en ranas” de Johann Georg Platzer (1731)

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Fragmento de “Latona transformando a los campesinos en ranas” (1665) de Giulio Carpioni en la Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Esto nos muestra de la gran referencia política y cultural de Luís II de Baviera. Cada Primero de Mayo el sistema de fuentes “corren” (como lo hacen en verano las de La Granja de San Ildefonso), “Wasserspiele”: para más info mirad en la web del palacio.

Herrenchiemsee da mucho más de sí pero prefiero hacerlo pieza a pieza… Allí nos vemos.

Escaleras (Literaturhaus)

Hace ya mucho tiempo hablé con unos amigos de cómo se ha perdido el valor de la fotografía, de la importancia que se le da a cada fotografía y de cómo antes hasta el revelado no se veía el resultado, el final de cada una. Con el paso del tiempo esta conversación se ha repetido y es cierto: somos parte del juego. Cada vez que la pantalla del móvil me avisa de que la memoria se está llenando necesito liberarla y la gran parte es de las miles de fotografías que hice. Muchas de ellas son serie de un mismo momento, otras de anuncios, comidas, atardeceres que nunca captan lo mágico del momento, con mi gente, … he borrado muchas dejando una selección que me gusta y sé que no tengo formación fotográfica pero me gustan muchas de las que hice y que compartiré aquí, no tanto por la fotografía en sí si no por el lugar que espero que anime a conocerlo.

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Tengo una atracción por las escaleras, es posible de que la arquitectura y diseño de interiores de los edificios sea lo que más me atraiga. Esta fotografía es de las escaleras de la “Literaturhaus” (Casa de la Literatura) de Múnich que se encuentra en pleno centro y a escasos metro de Odeonsplatz, ubicada en una de mis placitas favoritas (Salvatorplatz).

Si voy a menudo a este lugar es por lo que una/o puede encontrar subiendo esas escaleras, en el último piso. No digo más, mejor lo descubras por ti misma/o.

Los mejores (b)años

Para mí son obras maestras a la altura de los “Ready Made” de Duchamp, piezas sacadas de sus museos para que todas y todos podamos disfrutar en todo su contexto de cuanto nos quiere decir y lo que representa. Man Ray o Picasso los hubieran comvertidoen un género nuevo. Merecen una categoría más y se la daré.

En estos años en Múnich he sido, a veces sin darme cuenta, testigo de los mejores baños de los mejores bares canallas y no puedo no compartirlo contigo.

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Empezamos con los baños del “Schwarzer Hahn” (Gallo Negro)

“Ser o nicht sein”, puro teatro

Ahora que llega la primavera, ir de “Biergarten”, un paseíto por el río Isar o perdiéndote por las calles del barrio de Glockenbach.. seguramente Múnich así es una de las mejores ciudades  donde dejarte caer, vivir.. Pero da más de sí, hay una ciudad que late y gente que la hace bombear. Bien. En realidad, en ocasiones no es tan fácil saber qué hacer en la ciudad o por dónde empezar pero sí que es verdad que hay que mojarse un poquito y buscar. Sobre todo cuando eres nuevo en la ciudad, apenas conoces a la gente del lugar y no te dejas llevar  por la curiosidad. También depende de lo que te guste y de lo que estés dispuesto a  descubrir, a experimentar. En este blog, aunque no tanto, he podido recomendar  espacios alternativos al ocio encorsetado de una ciudad, siempre he buscado y me ha  picado la curiosidad por lo diferente, lo auténtico, otras esencias.

Estaría bien hacerse la pregunta de “¿qué quiero?, ¿qué me gustaría hacer, probar?”.

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Yo alucino con Mery (ya hablé de ella hace poquito con su grupo de metal “Envinya”) y es que parece que ha vivido más vidas ya que no sólo se dedica a la música, si no también al teatro. En noviembre de 2015 empezó con “Ser o nicht sein“, su proyecto para iniciar al  teatro, picarte con el gusanillo de la interpretación o mejorar a la hora de hablar en público, perder el miedo escénico.

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Y es que estamos de suerte ya que MAÑANA, 28 de marzo, inicia un nuevo curso que ella imparte para iniciación al teatro. Va dirigido a hispanoparlantes de entre 18 y 65 años, también para personas con niveles básicos de castellano.

Si estás interesada tan sólo debes ponerte en contacto con ella: http://www.mery-teatro-munich.de/

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En Memoria de las Brujas de Bamberg

Desde Bayreuth llegamos a Bamberg con el amanecer gris y lluvia plomizo, el viaje fue corto (ni una hora en bus) y la pasamos dando cabezadas debido al cansancio acumulado del día anterior y sumado al de toda la semana de trabajo y estudio. Bayreuth fue más la aventura de conocer una ciudad desconocida únicamente por grandes nombres de la música y la cultura hace ya siglos la habitaron y creo que al final es lo que te engancha de un lugar que desconoces y acaba atrapándote. Pero de Bamberg es otra historia, más que de sobra conocida y ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con una historia e importancia aún por conocer y profundizar.

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Vista aérea de Bamberg y su centro histórico (Oficina de Turismo)

Abarcar todo de Bamberg en cuanto a lo que se puede decir y se puede ver es mucho y necesitaría varias publicaciones, que las haré en su momento, pero me alejaré de lo típicamente ya que si alguien quiere encontrará guías o información en internet para conocerla. La recorrí bien y menos mal que llegamos bien temprano porque hay mucho que ver y, lo mejor, hay mucho por donde perderse callejeando por calles históricas, saboreando la cocina local y la emblemática cerveza ahumada.

Dicho esto y como dije, caminé por sus calles embobado, descubriendo cómo los tiempos actuales reflejados en la nueva arquitectura, los nuevos modelos de ocio se construyen sobre antiguas ciudades y viajando en el tiempo para conocer sus periodos más gloriosos y más oscuros. Me pareció interesante cómo se puede hacer Memoria y rescatar a las víctimas para sacarlas a la luz (y más después de 400 años) y es que podemos pensar automáticamente en su historia negra más reciente (Nazionalsocialismo) pero voy más allá y hoy rendimos un homenaje a aquellas víctimas, MUJERES, que sufrieron la llamada (y poco explicada) Caza y Quema de Brujas (“Hexenverbrennung”) que hasta no hace mucho protagonizó y fue constante en toda Europa por la Inquisición católica. Muy cerquita del Antiguo Ayuntamiento (y de sobre conocido por ser emblema de la ciudad) y caminando por la isla sobre el Regnitz existe un memorial en el suelo, formando parte de la piel de la ciudad, conocido como la Quemadura (Brandmal2015) realizado en acero y vidrio acrílico y creado por los artistas Miriam Giessler y Hubert Sandmann (de Bonn).

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Este Memorial recuerda a las víctimas de la persecución de los Príncipes-obispos que tuvieron el control y poder de Bamberg, especialmente entre 1612-1632 cuando se descargó con mayor brutalidad la persecución de Brujas que en diferentes olas ocasionaron más de 1000 víctimas (mayormente mujeres, además de hombres y niños perseguidas y asesinadas). Es decir, concretamente, durante los periodos del Príncipe-obispo Johann Gottfried von Aschhausen (1575-1622), continuada por el Príncipe-obispo Johann Georg II. Freiherr von Fuchs Dornheim (1586-1633) y su obispo auxiliar y vicario general Friedrich Forner (1570-1630). Con la llegada de las tropas suecas a la ciudad, durante la Guerra de los Treinta Años (1632), esta cadena de persecuciones y asesinatos llegarían a su fin.

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En agosto de 2015 se instalaría el memorial con parte de la ciudad a favor y detractores de su colocación. Si visitas Bamberg y quieres verlo debes dirigirte al punto entre el Canal de Luís (Ludwigskanal) y el palacio Geyerswörth (la antigua residencia de los Príncipes-Obispos, responsables de las matanzas). En los documentos que se sacaron a la luz hace años, 880 procesos y protocolos, y tras un estudio muy profundo se llegó a la existencia de una edificación cercana a Bamberg (en Zeil am Main) en donde se iniciaron las torturas, de la cual queda parte y se encuentra el museo “Hexenturm” (Torre de las Brujas). Posteriormente se construyó una prisión de torturas del que tras 1632 no queda nada, en los documentos se nombra como “Malefizhaus“, ordenada construir por el Príncipe- obispo Johann Georg II, llamado “Fuchs von Dornheim” (Fox de Dornheim). Desde el exterior era una joya pero el interior era la entrada al infierno, siendo lo último que se vería estando viva. Este edificio es el símbolo no sólo de los crímenes que se cometieron contra las Brujas en Bamberg si no a nivel Europeo porque hay que entender esta persecución a nivel general ya que desde el final de la Edad Media y durante 300 años, tenemos que hablar de una tasa espeluznante de persecuciones, brutalidad y asesinatos a brujas, magos, presuntos herejes, hijas de éstos, etc., siendo Bamberg centro de mayor víctimas producidas.

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Grabados de cobre de la “Malefizhaus”(1627)

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Hoy una placa junto al Memorial expone: “su sufrimiento nos obliga a ponernos en pie contra la exclusión, el abuso, la degradación y contra cualquier tipo de fanatismo.” Desde hace 180 años que estas prácticas crueles, persecuciones y asesinatos son objeto de investigación histórica” para explorar, profundizar en la historia de la caza de brujas llevadas por la Inquisición católica del Príncipe-Obispado de Bamberg para que hoy en día continúen para mantener viva la memoria de aquellas personas perseguidas en la mente de las personas con el fin de evitar la marginación, la humillación y el futuro fanatismo, es un objeto, incluso una obligación de nuestro tiempo “.

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Inauguración el 8 de agosto de 2015

Es uno de los casos más importantes llevados a cabo en Europa, lamentablemente, y de lo que pasó en Bamberg hay mucha documentación y filmografía. Si sois amantes del cine, en 2014 se hizo una película sobre la persecución de brujas en Bamberg titulada “Die Seelen im Feuer” ( de Urs Egger), he echado un vistazo y existe la versión en castellano por si no domináis el alemán aún:

Si aún así este tema te interesa existe un museo virtual (con versión en inglés) y un libro llevados a cabo por el investigador que sacó a la luz este tema que es Ralph Kloos  incluso en donde se ofrecen guías, exposiciones, etc., y se hace una reconstrucción de la “Malefizhaus“. La propia Oficina de Turismo de Bamberg organiza guías temáticas así que si te interesa desde la web misma puedes hacerlo o en persona.

Las Catacumbas de Bayreuth

Cogí de nuevo el bus contento, aquella pequeña y señorial (a la vez que gamberra) Bayreuth me había conquistado. Me esperaba Bamberg y mirando por la ventana el paisaje de pequeñas colinas verdes y campos de cultivo pensaba en lo que había visto, y lo que me quedé por ver aún de Bayreuth. Todo lo que me había enganchado fue la noche anterior, cuando de una ciudad histórica y muy cultural además de muy tranquila en un sábado de sol y nubes y terrazas llenas de personas comiendo helado bien abrigadas; de perseguir las huellas de Wagner, Listz y Jean Paul; de templos de la cultura con los teatros a los templos subterráneos de catacumbas que conectan kilómetros de puntos estratégicos de la ciudad.

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Inquietante y fascinante es siempre bajar al interior de la tierra y ver la forma que se le ha ido dando desde el siglo XV al XIX. Lectora/or del blog, ya sólo por esta visita merece la pena ir a Bayreuth y no es ni siquiera lo mejor que esta ciudad esconde. Bien, en la ciudad existen visitas guiadas por las llamadas Catacumbas (Bayreuther Katakomben) que viendo el enlace que os dejo no es de extrañar las realice una de las cerveceras de la ciudad y es que las catacumbas están ligadas a la producción e historia de la cerveza, como serían las “keller” (bodegas), debido a las bajas temperaturas durante el verano que se conseguía metros bajo tierra pero queda más misterioso y buen marketing llamarlas “catacumbas”.

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Lo interesante y recomendable de visitarlas es poder caminar bajo la ciudad y conocer siglos de historia de la ciudad y su relación con la cerveza hasta el siglo XX cuando este laberinto fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial como búnker en donde hay una parte de la exposición que trata este periodo y cómo eran auténticas carreteras en donde con bicicleta se recorría con más rapidez los kilómetros de canales que conectan la ciudad bajo tierra.

Temáticas fascinantes a través de siglos de historia y terminando con una buena Zwick’l de la Bayreuther.

La dirección está en Kulmbacher Straße, 60. Las visitas se hacen de lunes a domingo y sólo a las 16:00 hrs., tiene una duración de una hora y el precio de 8€ por persona.

Container Collective en Ostbahnhof

Múnich cambia. Poco a poco pero cambia y sin verlo en ocasiones, sin ser conscientes. Se nos escapa la metamorfosis de las grandes ciudades, sus espacios y las gentes que la habitan.

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Hay una parte, quizás apartada y de la cual no todas/os hablan muy bien que es la zona de la estación de trenes del este (Ostbahnhof), un punto neurálgico en la ciudad importantísima al otro lado del Isar. A mí, en particular, me gusta o me siento cómodo. Paso por esta zona prácticamente a diario con la bici en dirección al centro, o es un buen barrio con interesantes bares y es donde se ubica (entre otros muchas cosas) el Kulturfabrik, el espacio con más concentración de discotecas y salas de conciertos más importantes de la ciudad. Un espacio que desde que llegué a Múnich siempre ha estado en la boca de todas/os por la futura desaparición de este espacio en lugar de altos edificios y seguir ampliando la parte financiera de Múnich.  Cosa que es cierto, en los últimos años en torno al Kulturfabrik se han levantado grandes edificios de oficinas de todas las compañías de seguros, telefónicas, inmobiliarias, etc.

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Imagen de la web de Container Collective

Bien, no sé cuánta vida le queda al Kulturfabrik pero hoy escribo en relación a un pequeño espacio que en pocos meses ha aparecido a pocos metros y es que me sorprendió que grandes trailers y grúas trasladaran contenedores gigantes de transporte, colocándolos de extraña manera que hacía pensar que apilándolos para trabajos de construcción no parecía ser. Poco a poco se iban haciendo trabajos con estos contenedores, quitando partes en lugar de grandes ventanales; materiales residuales reutilizados para luces que le dieran un toque “alternativo” a este lugar. Poco a poco se fueron escribiendo en cada contenedor la función que iba a tener: “café”, “atelier”, etc. Esto fue captando mi atención..

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Poco a poco empezó a salir información en los medios y es que ya tenemos nombre del “nuevo espacio alternativo” de Múnich: CONTAINER COLLECTIVE. Un total de 27 contenedores que dan lugar a espacio para artistas, estudios de radio y música, espacio infantil, café, etc. Si el modelo funciona es seguro que el número de contenedores puedan aparecer. Aún la web está en construcción pero si utilizáis las redes sociales podéis seguir con más actualización cómo funciona este lugar.

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Vamos a ver cómo va evolucionando este espacio, mientras tanto dejémonos caer por allí.

Dirección del lugar: Atelierstrasse Ecke (Friedenstrasse)

Feminismo histórico en Múnich, I

El 19 de marzo de 2011 se organizó una manifestación recordando los 100 años del movimiento feminista en Múnich y los logros obtenidos a través del sudor, lágrimas y muchos, muchos obstáculos. Pocos movimientos, como éste, pueden mirar atrás y ver logros tan importantes para la sociedad y trasformados en derechos vitales como son el sufragio universal, el poder estudiar en las universidades, a poder elegir libremente una carrera, participar en política, ser empresarias, etc., pero aún pasados 100 años aún queda mucho por caminar, muchas demandas del movimiento feminista aún no se han logrado: igualdad en las condiciones del mercado laboral además de la discriminación de mujeres lesbianas y transexuales.

Y si se han dado pasos tan importantes es porque hubo mujeres que sacrificaron y arriesgaron mucho por estar aquí, por las que lo hicieron, se invisibilizaron y las anónimas, va por ellas esta entrada.

Es inevitable no hablar de la historia de Múnich sin hacerlo a través de las mujeres que fueron protagonistas a finales del siglo XIX y el XX. La historia del Movimiento Feminista o “Frauenbewegung” (Movimiento de las Mujeres) es la historia de una variedad de movimientos y actrices que se solapan y entrelazan entre sí, para mostrar su solidaridad,  celebrar los éxitos juntas y seguir caminos separados. Las demandas políticas de las diversas tendencias dentro del movimiento difieren, a veces de manera significativa, y se mueven entre las civiles y las proletarias, de posturas moderadas a radicales y no olvidando el “queer” feminista. La historia del Feminismo y la lucha de las mujeres por su emancipación no es un proceso continuo y es importante saber y ver los retrocesos y avances a lo largo de los años. Entre la primera y la segunda ola del movimiento feminista hay un paréntesis de doce años de tiranía nazi en donde las estructuras y actividades del movimiento existentes entonces en Múnich fue en gran parte destruidas y muchas de sus protagonistas perseguidas y apartadas.

Las activistas de la segunda ola del movimiento feminista registran su actividad en la década de los años 60 con un declive importante en los siguientes años. Ya en los 90 surgen activistas en lo que podríamos llamar la tercera ola del movimiento feminista en un contexto complejo y en donde se enfrentan a una serie de dificultades muy diferentes. En aquel momento se enfrentan a una reacción antifeminista (o Contramovimiento) y al mismo tiempo se conocen a las activistas de la tercera ola como la generación de madres  (Müttergeneration) o llevarían sobre sus hombros este modo en cómo se las llamaban no  sólo para ser más radicales en las reivindicaciones sino también por ser relevantes desde el  punto de vista social. Las feministas de los 70 y 80 eran, a pesar de sus considerables  logros, así como sus predecesoras y sucesoras siempre una minoría social. Aquí un breve  repaso y en el cual nos hemos dejado un contexto que merecen más que unas extensas líneas y para llegar a ello no hay nada mejor que empezar por el inicio, así que vayamos por  partes rescatando sus figuras más importantes y dándolas un contexto que es clave.

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Autorretrato de las activistas feministas en el Studio Elvira. De izquierda a derecha: Anita Augspurg, Marie Fougere, Lily Brown, Minna Cauer y Sophia Goud Stikker. Una gran impresión de la foto cuelga hoy en la entrada en la concejalía de Igualdad en el 1er piso del Nuevo Ayuntamiento en Marienplatz de Múnich.

La primera ola del Movimiento Feminista en Múnich

En la promoción de Rosa Kempf en 1911 dijo “voy cada día a mi trabajo, desde que fui despedida de la escuela. También tengo que ayudar en casa porque somos muchos hermanos y hermanas y aunque no es trabajo pero resulta muy duro para mí porque no estoy acostumbrada. Desde hace 3 años que trabajo en una fábrica de lavado en donde empecé manejando unas máquinas y desde un año y medio que estoy en la plancha.” El discurso tuvo como título La vida de las chicas jóvenes en las fábrica de Munich”. Estas vidas tienen muy poco en común con las mujeres burguesas  o de clase media en la Munich de 1900. Anita AugspurgLida Gustava Heymann son ejemplos y representantes muy destacadas del movimiento feminista radical  y en donde se aprecia esta diferencia, ambas jugaron un papel clave con su compromiso por el derecho a voto de las mujeres y el movimiento feminista por la paz internacional  y desde una postura económica muy cómoda. 

El Movimiento Feminista es desde el principio un movimiento internacional.

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La imagen muestra a Anita Augspurg (1857-1943; a la derecha) con su compañera Lida Gustava Heymann (1868 -1943; a la izquierda) en el Congreso Internacional de Mujeres por el Sufragio de Budapest en 1913.

Ambas son claves para entender un periodo, muchas veces oculto y otras olvidado, de la historia política y civil de Múnich. Ejemplo y modelo del feminismo burgués radical su trayectoria se vería truncada y hecha cenizas con la llegada al poder de los Nazis en 1933.

Fin de la primera parte.

Fuente: “ThemenGeschichtsPfad” editado por el Ayuntamiento de Múnich.

Envinya, un poco de Granada en Múnich

Hablar sobre Múnich y sus gentes no es nunca fácil, algo muy complejo y que necesitaríamos meses para conocer la trayectoria de las/os que nacen aquí; las del paso de aquellas/os que venimos de fuera o del arraigo de las/os que se quedan y el juego de relaciones que se producen entre la sociedad tan variada que llenan las calles de la capital Bávara.

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Por casualidades de la vida di con una chica (ahora amiga), Mery Díaz. Ella llegó hace 7 años desde Granada y ha hecho de Múnich un proyecto cultural a muchos niveles más enriquecedor ya que proyecta su formación en educación musical, el teatro, la danza y literatura infantil. Además, si no fuese poco, por estas tierras es conocido por ser la voz de una banda metal: ENVINYA.

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No es la primera experiencia musical de Mery y en Envinya da esa experiencia tras su paso por varias bandas en España y aquí, Alemania. Desde el pop, el rock, heavy o rock progresivo, bandas covers y ahora el metal. Envinya en élfico significa “nuevo comienzo” o “renovación” y en los últimos meses se han colocado en la lista de mejores bandas metal y parece que no acaba aquí ya que desde 2006 que se formó, tras varias reagrupaciones, publicaron una primera demo “The new dawn” (2007), un EP “Beyond the Dark” (2010) y un primer disco de debut “Inner Silence” (2013) con Massacre Records. La gran noticia es que la banda da un paso adelante con la publicación de un nuevo disco “The Harvester” (2016), del cual podéis escuchar un adelanto arriba y con una formación de mucha calidad:

Monika Strobl – Teclados
Mery Diaz Serrano – Voz
Mike Gerstner – Guitarra
Thomas Knauer – Guitarra
Lorenz Henger – Bajo
Enrico Jung – Batería

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Empezaron ya la gira de presentación del “Harvester” y este viernes, 10 de febrero, en el Garage Deluxe, a partir de las 20:00 hrs., tenemos la oportunidad de volver a poder disfrutar del gran metal melódico de Envinya en Múnich. La magia de Granada en directo.