AnnenMayKantereit, el pop callejero que desgarra

Y cómo conseguir que un grupo te agarre y que no te suelte.. Cómo con unos acordes y, seamos sinceros, una voz pueden atraparte. El pop-folk alemán tenía en sus últimos años una gran emplosión de estupendas bandas y llegaron los de Köln (Colonia) a poner el broche. Empecemos con una de mis favoritas:

Und dich gefragt, was du noch für mich bist
Zu Hause bist immer nur du..

Cómo lanzarse al precipio, y desgarrarse la camisa, de lo que supone expresar qué es el amor. Sí, el amor. Salirnos de esa idea naíf, escapando de la de Disney, pasando por los más diversos “klitchés” y más aún siendo conscientes de lo que es vivirlo en nuestros tiempos donde lo superficial, lo temporal (a veces de una noche), de las “Apps-busca rollos”, etc., imperan y reducen las relaciones a un “like” en redes sociales. Y es que este discurso va muy de la mano de los textos que dan forma al universo de la banda de la cual hablo hoy, uno de mi últimos descubrimientos que más me alucinan últimamente en idioma alemán: AnnenMayKantereit.  Aquí cambiamos de ritmo:

Quizás la historia de esta banda que se crea en 2011 no sea muy diferente a otras… tres amigos del instituto que se conocen: Christopher Annen (guitarra), Henning May (voz) y
Severin Kantereit (batería). Ya tenéis el nombre de la banda. Más tarde se uniría al bajo: Malte Huck. Empezaron a conocerse por sus actuaciones callejeras, y en sus videos y canciones mantienen esa esencia callejera, pasando a grabar una maqueta autoproducida en 2013 que les servivría de trampolín para llegar a salas, festivales y ser teloneros de bandas punteras como Beatsteaks o Clueso. Ahora tocaba sacar una buena bomba sonora que dejara ver que este joven grupo iba en serio y en 2016 sacarían Alles nix konkretes (Vertigo Berlin), un disco largo de estudio que recogía, además, temas de su primer EP publicado un año antes: “Wird schon irgendwie gehen” (Vertigo Berlin). Sus videos en YouTube han sido muy vistos, incluso las canciones que hacen versiones a clásicos de Beatsteaks, Police, The Beatles, etc.

“Du hast jetzt neue Leute, die dich besser kennen / Die nach’m Feiern bei dir pennen”. “Du nackt im Bett / Und ich barfuß am Klavier”.                                                                            “Jeden Morgen schaue ich aus dem Fenster / Irgendwann muss ich auch da raus”.

A finales de 2018, tras tres años de intenso recorrido y puesta en escena en muchos escenarios de Europa llegaría hora de dar otro salto con “Schlagschatten”, su último disco y del cual se encuentran actualmente haciendo una extensa gira en donde cuelgan desde hace meses el cartel de “Ausverkauft” (Agotado) y que lo hace realmente difícil veros si no estáis espabilados o preferís verlos en algún festival grande. En este cambio vemos una banda que no sólo aborda temas de la cotidianeidad, el mundo adulto, ese abordar a los temas amorosos, etc., si no que también toman posición política frente a los problemas sociales vividos en los últimos años en Europa concretamente con el tema “Weisse Wand” que saca las vergüenzas de Europa frente al drama de los refugiados, la desigualdad existente entre mujeres y hombres en relación a los salarios y el escaso número tan reducido de mujeres en política.

Lo que está claro es que esta joven banda está dando mucho de que hablar, es lo importante, y que para los que vivimos en Múnich o alrededores tenemos la suerte de que AMK estarán en el festival PULS Open Air en Geltendorf, en el Schloss Kaltenberg los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2019.

Kosmos, entre el café y las miradas canallas

Hoy vamos con un poco de canalleo nocturno, que ya iba siendo hora.. Lejos de las clásicas tabernas cerveceras, en Múnich, una vez que la noche cae es fácil encontrar locales y discotecas donde salir a echar unos bailes. Hay opciones para todos los gustos pero siempre desperdigados y lejos del centro histórico (bastión de las grandes cerveceras) que una vez cierran sus puertas el centro queda abandonado. Hoy rescato un clásico: el Café Kosmos.

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Busquemos el cohete. Siempre.

Hablaba de canalleo nocturno pero me lancé a la piscina rápidamente. En este caso y por suerte, no es necesario alejarse mucho del centro para dar con lugares auténticos en Múnich, saliéndonos del circuito de cadenas de comida y bebidas rápidas, y en pleno meollo, a escasos metros de la transitada Hauptbahnhof tenemos joyitas como ésta. Rodeada entre negocios de compra-venta de oro, de armas y el olor de kebabs a escasos metros, una no espera dar con estos lugares que da vida a una zona urbana de idas y venidas, de carreras para no perder el tren y de hoteles que dan la espalda a la vida cotidiana.

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En esta atmósfera que uno recibe, ve y respira nada más entrar es la de una máquina del tiempo, como si volviésemos a los años 60 en donde parece que se paró el tiempo y en donde se defiende esta estética. Pero más que un bar de época parece el de una casa normal, parece un salón.

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Ya lo aviso desde ya, en un local muy concurrido (sobre todo durante los findes) y algo que me gusta (a otras no) es su forma: bar de dos plantas, alargado y cada vez que quieres subir al baño, salir a la calle a tomar un poco de aire o pedir una birra hay que pasar por delante de todas las personas, y hay intercambio de miradas, saludos y es que esto lo hace perfecto para conocer gente. La mejor parte para estar con tu gente es la de arriba, con sofás y sentarte (si no hay sitio) en el suelo, compartir y como si fuese el salón de casa de tu abuela.

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Y no hablemos de sus precios, más que asequibles, y sobre todo porque es de los pocos bares que uno puede tomarse cañas de cerveza si los medio litros se te hacen pesados.

Nos vemos en Kosmos!

El “MUD” de Sandra Bejarano [ARTE]

Han pasado dos años desde que conocí a la artista Sandra Bejarano, ambos estábamos trabajando, y lo bonito de las coincidencias en Múnich me han hecho descubrir a una artista muy interesante que poco a poco se abre paso con un sello muy personal. Bejarano se licenció en Bellas Artes por la Complutense de Madrid y se especializó en Escultura por la Facultad de Bellas Artes de Múnich en 2018.

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Su relación con Múnich fue muy temprana desde 2012, haciendo un curso anual Erasmus en la misma Facultad de Bellas Artes en Fotografía y Escultura, donde continuó hasta la actualidad formándose, creando y participando en exposiciones anuales en Múnich, otras ciudades alemanas e incluso españolas siendo, no menos, que ganadora del “KULTURPREIS BAYERN 2018 (Cultur award Bavaria 2018)” y del “DAAD Prize”. Poca broma.

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“Manhattan”

Sus últimas participaciones, obras y “perfomances” (en “GELD” 2017 y este año con  en “AdBK DEBÜTANTENAUSSTELLUNG 2018” con su instalación “Manhattan”) han dado mucho de que hablar saltando a la prensa alemana. Tal fue el caso este año en el periódico Süddeustche Zeitung cuando la entrevistaron a raíz de su obra/instalación “Degustación_Molecular“. En esta ocasión Sandra levanta ampollas al usar elementos cotidianos para la sociedad que por tabú inquietan como es la orina, el semen, la sangre, etc. elaborándolos como si “nouvelle cousine” se tratase con utensilios o cerámicas elegantes. Os dejo una serie de fotos que he cogido de su página web:

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Pues bien, estamos de enhorabuena y es que Sandra Bejarano (aquí os dejo su página de Facebook) apuesta por una nueva instalación y “perfonmance” llamada “MUD” y tendrá lugar este sábado 3.11.2018 a partir de las 16:00 hrs. en Bogen/Ecke Galleriestrasse en Ottobrunn. A las 16:30 hrs. tendrá lugar un encuentro entre Sandra Bejarano con el comisario de exposiciones Pietro Tondello y la exposición se podrá visitar hasta el 2.12.2018 en el mismo lugar.

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Befreiungshalle, Baviera tras Napoleón

Hoy vamos a conocer uno de mis rincones favoritos de Baviera. Si al sur de Múnich tenemos los Alpes y es indiscutible la magia que tienen de por sí, el norte no es menos ya que queda mi otra debilidad: el Danubio. Es curioso que haciendo “zig-zag” en este gran río nos esperan importantes ciudades de la talla de Passau o Regensburg (Ratisbona) y no muy lejos tendríamos Núremberg. Es decir, no nos relajemos que hay mucho por redescubrir en esta zona. Bien, hoy buscamos una pequeña ciudad llamada Kelheim que está a escasos 20 kms. de Regensburg, siguiendo el Danubio hacia el oeste.

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Mi propuesta de ruta está dividida en dos partes que desarrollaré aquí pero que la hice en un día y en bici, que le da el toque (pero no es necesario). Cogiendo un tren Regio desde Múnich a Regensburg (elige el Bayern Ticket con el billete suplemento para llevar bicis), allí cambiamos para coger otro tren que nos llevará a “Saal(Donau)”. OJO: no hay conexiones directas hasta Kelheim en tren, por eso os digo de llevaros la bici porque a parte lo hará más ligero.  Una vez en Saal(Donau) nos montamos en bici y tenemos carril hasta Kelheim, 8 kms.: 30 minutitos. Que no tenéis bici o no os apetece no pasa nada, hay autobuses que os llevan hasta Kelheim. Es especial la ruta que os propongo, quizás porque la vi más salvaje, menos turística y con una carga histórica al nivel de otras que pueden hacerse por Baviera. A medida que vamos llegando los ríos Danubio y Altmühl nos regalan una imagen de postal con Kelheim y en lo alto de la colina que la corona, una de las razones por la cuales hemos venido: el monumento conocido como “Sala de la Liberación” o “Befreiungshalle” en alemán.

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Allí dejamos la bici y damos un paseito por esta encantadora ciudad si os hace un buen día qué mejor que sentarse en una terraza a tomar un café o en un “biergarten” a saborear una de las cervezas de trigo más famosas y antiguas de Baviera (G. Schneider & Sohn), cuya planta productora se encuentra aquí (buen lugar para ir si os llueve u os pilla un día nublado), respirar la atmósfera y perderse por sus históricas callejuelas y casas coloridas. Saldremos por una de sus torres que cerraban la muralla para dirigirnos caminando a lo alto del “Befreiungshalle“. Vamos a pie porque la subida sólo puede hacerse así dado el desnivel y así descansar de bici, ya que la segunda parte de la ruta será subidos a ella.

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Ludwigsplatz con el Befreiungshalle de fondo

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Casa de la cervecera G. Schneider & Sohn en Kelheim

Quizás, junto con el Walhalla en Regensburg, el “Befreiungshalle” es de los monumentos que más me han impresionado de Baviera, ambos construidos bajo el reinado de Luís I de Baviera. También los más desconocidos por su lejanía de Múnich y porque todos quedan a la sombra del turismo masificado del castillo de Neuschwanstein en Alpes bávaros y ahí encontramos la conexión y la línea genealógica ya que el abuelo de Luís II de Baviera, Luís I, 50 años antes ordenaría construir en este lugar un monumento con una carga política esencial.  Desde afuera este mazacote parece más un búnker que un monumento que ensalza alguna gloria pasada, y es así, pero te aconsejo que le dediques un tiempo a dar un paseo y sacar fotos a Kelheim desde lo alto con el Danubio y el Altmühl. Si hemos llegado hasta aquí es para entrar al monumento, hazte con la entrada y venga, no perdamos tiempo:

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Si tengo que definir el “Befreiungshalle” con una palabra sería inquietante.

Para mí, personalmente, el personaje que marca el siglo XIX en Baviera es Luís I. Él nace en el joven reinado de Baviera como Estado independiente en Europa tras el paso de Napoleón y sus tropas que acabarían con el Sacro Imperio romano Germánico 1000 años después de su creación. Lo que el padre (Maximiliano I) de Luís I haría con Napoleón uniéndose en la lucha contra Rusia, más adelante se volverían en contra terminando en una guerra con la victoria bávara (1813/15). Luís I, años más tarde ordenaría la construcción de un monumento que recordase las victorias contra Napoleón  en 1842 con las trazas del arquitecto Gärtner en estilo neoclásico y lo terminaría Klenze en 1863, coincidiendo en el 50º aniversario de la Batalla de las Naciones, cerca de Lepizig. Fijaros bien y que ambos arquitectos son los que marcan el desarrollo arquitectónico del siglo XIX en Baviera, sobre todo en Múnich.

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Planta circular del monumento desde las alturas

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Esculturas alegóricas de 3 mtrs. de altura que decoran el monumento

Te recomiendo que le dediques sin prisa una buena hora, subas las escaleras hasta el tambor del monumento, a casi 20 metros de altura y que observes cada detalle desde la lujosa galería para conocer el arte que dominó parte del siglo XIX como es el neoclasicismo.

El precio es de 3,50 €. Hay un edificio con baños y cafetería donde comprar las entradas.

Una vez fuera volvemos a bajar a Kelheim, buscamos las bicis y empezamos la segunda parte para ver las Gargantas del Danubio y el monasterio Weltenburg. Naturaleza pura.

LaBrassBanda, en Lederhose y camiseta

Doce añitos, que se dicen poco, los de esta gran banda que está dando mucho de que hablar: LABRASSBANDA. Desde la profunda Baviera, cerca del idílico Chiemsee (Übersee, Chiemgau), nació en 2007 de la mano de los músicos Stefan Dettl, Andreas Hofmeir, Manuel Winbeck, Oliver Wrage, and Manuel da Coll. Quizás la mejor representación de este género de la música Brass, HipHop y R&B en toda Alemania que obviamente tuvo como influencia las raíces estadounidenses como Youngblood Brass Band, que visitaron hace menos de un año Múnich.

Desde su fundación han girado por todo el mundo y en muchos festivales de música folk, de carácter benéfico, etc., haciendo de esta banda un proyecto muy equilibrado y que actualmente les llevan a abarrotar sus directos. Aunque ha habido cambios en su formación, desde 2013 LaBrassBanda son Mario Schönhofer (Bajo), Jörg Hartl (Trompeta), Korbinian Weber (Trompeta), Tobias Weber (Percusión) y desde 2014 Stefan Huber (Tuba)se une a la banda.

Han tenido una interesante cosecha discográfica: 2008 Habediehre /  2009 Übersee /  2012 Live Olympiahalle München / 2013 Europa /  2014 Kiah Royal / 2015 Europa – in Dub / 2017 Around the World.

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Añaden a su Brass, HipHop, R&B influencias de la música gitana, jazz, regguea, punk y cómo no: la esencia de Baviera, además de ser una banda que usa su lengua dialectal, no alemana.

Sólo hay una regla para sus conciertos: tocar sin calcetines, zapatos y con Lederhose y camiseta.

Tienen la agenda bastante llena y aunque queden meses por delante han publicado una fecha en Múnich. Iros haciendo con entrada porque vuelan:

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Reabre la Ópera de Bayreuth

Si bien queda un tanto lejos de Múnich, Bayreuth forma parte de las ciudades bávaras esenciales para comprender (vivir y disfrutar) este Land alemán. En las siguientes entradas me centraré en hablar de esta ciudad y el por qué ha sido destino de varias visitas mías. Ubicada en la zona histórica y cultural de la Franconia bávara, destino final del compositor romántico Wagner y ciudad cultural por excelencia. En su pequeño, potente, acogedor y encantador centro histórico acoge la Ópera del Margrave (Markgräfliches Opernhaus).

Mis visitas a Bayreuth coincidieron siempre con las labores de restauración de la Ópera del Margrave (Markgräfliches Opernhaus), es decir: cerrada. Tras visitar la ciudad, la sensación de volver a Múnich era coja, una/o no puede entender la inmensidad de esta ciudad sin su joya y es que no hablamos de cualquier ópera. La Ópera del Margrave es uno de los pocos teatros barrocos que han persistido intactos y junto al Teatro de Cuvilliés de Múnich, el Teatro del Castillo de Český Krumlov y el de Drottningholm en Suecia son considerados únicos en su género.

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Desde septiembre de 2012 está sufriendo obras de renovación, que tienen prevista su finalización en abril de 2018,​ con la inauguración programada para el 12 de abril,​ fecha en la que se representará, como en su inauguración en 1748, la ópera Artaserse, de Johann Adolph Hasse.

Margravine Wilhelmine de Brandenburg-Bayreuth (1709-1758), gran amante de la música y el teatro, fue la impulsora de la construcción a petición y deseo de la princesa Guillermina de Prusia. El teatro fue construido para las fastuosas festividades que rodearon la boda de la princesa de Bayreuth, Elisabeth Friederike Sophie, y el duque Carl Eugen de Württemberg en septiembre de 1748.

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El arquitecto designado para diseñar la nueva casa de la ópera fue el principal arquitecto teatral de la época, el italiano Giuseppe Galli Bibiena, que había estado trabajando para la corte imperial vienesa. Su hijo, Carlo Galli Bibiena, fue responsable del proyecto en Bayreuth y permaneció en la corte hasta la muerte de Margravine, creando numerosos escenarios y decoraciones para el teatro de la Ópera.

Como monumento único de la cultura musical del siglo XVIII que es reconocido, fue inscrito por la UNESCO en la lista del Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad en 2012.

Ahora es el momento de ir y, en mi caso, de volver a Bayreuth.

Os dejo imágenes para que lo comprobéis con vuestros ojos:

Para saber acerca de los horarios, precio, etc., en la página web.

NSU-Terror: Nie wieder!/¡Nunca más!

Hace poco más de un mes se conocía la sentencia del juicio contra el grupo neonazi NSU (siglas en alemán de Clandestinidad Nacionalsocialista) y la integrante Beate Zschäpe en la Audencia Territorial de Múnich por el asesinato racista de 10 personas, 15 atracos y atentados con coche bomba en diferentes ciudades alemanas contra inmigrantes: cadena perpetúa para Beate Zschäpe, única integrante viva de la célula neonazi alemana NSU como cómplice de los asesinatos y partícipe en la logística del grupo terrorista. Este grupo nació en la localidad de Eisenach y estuvo activo desde 1998 hasta 2011.

Zschäpe se entregó a las autoridades un 11 de noviembre de 2011 pero no era la única que actuaba. Junto a ella otros dos hombres perpetraron los crímenes (Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt) que se suicidaron una semana antes. Zschäpe voló por los aires el piso de Zwickau que usaron para organizar los crímenes poco antes de entregarse a la policía y que entre los restos se encontraron documentos de las víctimas .

Esos asesinatos pretendían “aterrorizar a la población inmigrante”. Otros neonazis que apoyaron esa red como Holger Gerlach, Carsten Schultze y André Eminger han sido condenados a tres años y dos años, y medio de prisión. Ralf Wohlleben, exdirigente del partido neonazi NPD, ha sido sentenciado a 10 años en la cárcel por proporcionar a la NSU el arma utilizada en los crímenes. Según aseguró el fiscal general, la NSU cometió asesinatos y actos criminales contra la seguridad pública “con la única intención de matar” y motivados por “el extremismo ultraderechista”, lo que les convirtió en la célula terrorista más activa y peligrosa de Alemania en las últimas dos décadas.

El descubrimiento en 2011 de la NSU supuso un duro shock para la opinión pública del país y evidenció graves actitudes y fallos de los servicios de Inteligencia nacionales. La sentencia también nos ha dejado terribles datos como la negligencia que permitió al grupo terrorista existir y operar impunemente durante 13 años sin casi levantar sospechas se le añade la implicación de agentes de seguridad que dieron lugar a uno de los mayores escándalos de la historia reciente de esta institución.

La prensa destapó que dos informadores confidenciales de los servicios secretos alemanes y dos espías estadounidenses presenciaron el caso del asesinato de la policía Michéle Kiesewetter mientras seguían a otros dos hombres conectados con una red terrorista islamista. Poco después se conoció que un agente de la seguridad del Estado abiertamente ultraderechista y conocido en su pueblo como “Pequeño Adolf” estaba dentro del café de Kassel donde en 2006 la NSU asesinó a su propietario turco. “El trío neonazi fue observado pero no detenido. A finales de los 90 los podrían tener localizados pero no hicieron nada”. Redacto según el artículo en El Periódico del periodista Carles Planas Bou.

Por si fuera poco, en una comisión de investigación del Bundestag en el 2012, el entonces jefe de la oficina de investigación criminal (BKA), Jörg Ziercke, reconoció que la policía secreta destruyó hasta siete archivadores de información vital sobre el caso que se habían recopilado durante seis años y que estaban pendientes de llegar a la justicia. Los documentos desaparecieron misteriosamente tan solo cuatro días después que Zschäpe se entregase. Hasta la publicación del informe final la policía, manchada por la sospecha, sostuvo que los asesinatos formaban parte de crímenes perpetrados por mafias extranjeras, responsabilizando así a las propias víctimas del terror neonazi.

En noviembre de 2013 se colocaron 2 placas en Memoria en la ciudad de Múnich, en los barrios Westend y Rammersdorf.

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Foto que hice a la placa de Trappentreustraße

Ambas placas en el lugar de los asesinatos:

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El 15 de junio de 2005 murió en Trappentreustraße el griego Theodoros Boulgarides en su tienda recién abierta.En la foto la vicealcalde de Múnich Christine Strobl.

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El 29 de agosto de 2001, en la frutería, Habil Kılıç fue asesinada a tiros en el distrito de Ramersdorf en Bad-Schachener-Straße.

Rötten Shock (corazón anarcho-punk)

Vivir en Múnich me da gratas sorpresas y tiernos encuentros, comprometidos y rebeldes. Cambié de casa, me mudé a otro barrio, uno nuevo (uno de tantos como a todas/os nos pasa en estas tierras): Forstentied, al sur oeste de Múnich se amplió la ciudad conectándola con el bosque de Forstenried y el pueblo histórico del mismo nombre. En una WG (piso compartido o Wohngemeinschaft) empecé un nuevo periodo con nuevas personas y otras filosofías de vida, por suerte una de ellas en unión con las mías: la música, el compromiso y el punk.

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En el ático, puerta con puerta, me tocó disfrutar de la distorsión de la muñeca y púa de Pako, uno de los corazones y guitarra del grupo “Rötten Shock” (ahí podréis seguirles). Sorpresas te da la vida. Lleva ya mucho tiempo en esta ciudad y en 2004, junto con Laura (batería) y Dejan (bajo) empezó una nueva andadura musical que le ha llevado a defender sobre los escenarios el compromiso social, político y musical en diferentes ciudades alemanas, checas, austríacas y hasta Madrid y Segovia cantando en castellano, inglés y alemán.

En noviembre de 2017 disco “Rötten Hits” (ahí podéis escucharlo gustosamente), con ese toque gamberro e irónico de un grupo con un sólo disco y con sus mejores canciones, ¿quién puede hacer eso? Sólo ellas/os. Por muchos conciertos y que los bailemos juntas!

Olga, el barrio de vagones

Describir a las/os muniquesas/es es tan variado como formas tiene una/o misma/o de vivir y es que en Múnich hay muchas maneras de hacerlo: desde apartamentos, estudios, adosados, villas o vagones. Todo depende de tus aspiraciones, economía y/o de tu filosofía de vida.

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Al sur de la ciudad existe un barrio muy particular y que vive de manera autónoma, en vez de casas hay vagones de tren, remolques, auto caravanas y en torno a un modelo de vida más colectivo que al que estamos acostumbradas/os. Este colectivo de personas busca el realizar una vida diferente a la establecida, las/os niñas/os viven juntas/os, con todas las mamás y papás, y desarrollan un modelo de vida cultural y sostenible: han dado vida a un lugar muerto de la ciudad con huertos urbanos, usando energía de paneles solares, etc. Además, poseen un vagón sanitario y las decisiones comunitarias se toman en asamblea una vez a la semana.

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Este barrio alternativo tiene como nombre “OLGA” y quizás hay cosas que tendrías que tener en cuenta antes de acercarte a visitarlo. Es un barrio donde viven personas, familias y llevan a cabo sus proyectos, vidas normales/cotidianas como lo hacemos nosotras/os así que no vas a visitar una atracción turística (creo que esto se entiende), no impiden el paso a nadie pero a cierta hora se cierra a quienes no vivan dentro. En el centro del lugar existe un bar y lugar de encuentro donde cada jueves hay un evento cultural (charlas, conciertos, etc.) y se permite el paso hasta más tarde a la gente que no viva dentro por lo que es el mejor momento para visitarlo en mi opinión y poder tomarte un buen té, café o una fresquita cerveza y charlar con las/os allí reunidas/os. Y esto es lo especial: ofrecen un lugar a la gente para desarrollar sus artes, una alternativa al consumo y que exista una alternativa de ocio en la ciudad.

Una manera diferente de entender la vida y Múnich te espera en la a escasos metros de la parada de U-Bahn Aidenbachstraße.

Alguna “Stolpersteine” en Múnich

Hace tiempo escribí sobre ello, no es la primera vez y me llegó un artículo de por qué el proyecto de memoria “Stolpersteine” no existía en Múnich, de los escasos ejemplos de grandes ciudades que desde esta óptica se recuerdan a las víctimas del Nazismo colocando un adoquín en el suelo frente a la casa donde vivía, a qué campo de concentración o de exterminio fue deportado, etc. Remito al gran artículo de la revista “Dahoam” (gracias Marta por haberme pasado la info) que explica muy bien el porqué en 2004 se prohibió colocar estas piedras de la memoria. Pero caminando por la ciudad, no sólo es importante mirar hacia arriba, en todas las direcciones incluso en el suelo, frente a la fachada principal de la Hauptbahnhof, en el chaflán de un edificio del lateral de la plaza de la estación de trenes me di con una de ellas:

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En ella se recuerda a Helene Simons, vivió en el edificio a escasos centímetros de la placa y fue deportada al campo de concentración de Kaunas, Lituania, muriendo allí.

Desde 2014 se ha retomado el debate para llevar a cabo este proyecto artístico de memoria y se han creado plataformas para reivindicarlo, como “Initiative Stolpersteiner für München“.

Seguiremos reivindicándolas y buscándolas para recordarles.