La Venecia Muniquesa

Por una pequeña calle del barrio de Au, la de la Luna (Mondstraße), nos abre a una de las joyas escondidas de Múnich. A día de hoy es difícil (aunque no imposible) tener una idea de lo que fue una vez la ciudad levantada sobre numerosos ríos y pantanos. Muchos se han canalizado bajo la ciudad, otros dejaron de llevar agua en los años 60 convirtiéndose en escenarios musicales subterráneos (como el Milla) pero aún se pueden encontrar los canales que seguían su natural curso utilizados durante siglos para el uso de molinos.

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Hoy, a escasos metros de una de las boca de metro de “Kolumbusplatz” pero un tanto escondido a los ojos de las/os no curiosas/os, se encuentra la conocida popularmente como la “Venecia Muniquesa”. Muchas de esas casas cuyos patios traseros dan al canal, que más adelante vuelve a sumergirse en lo subterráneo, mantienen el aspecto centenario como la de la „Mariannenapotheke“ (la Farmacia de Marianne) que luce un buen aspecto renovado.

Pero aquí no acaba la historia y es que este rincón se encuentra rodeado de “atelliers” o talleres artesanos y de artistas, que una vez al año (en verano) se juntan con un programa de actividades en torno a donde una vez se encontraba el “Mühlbach”, el Molino del arroyo. Si te interesa y quieres estar al tanto del “Mühlbachtage” dale al enlace.

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Regensburg y su memoria

Ya era hora de tocar un poco de Ratisbona (Regensburg) en este blog y es que últimamente me es difícil hablar de los tesoros de Baviera, más aún cuando son de tus rincones favoritos. Regensburg lo es. Iré lanzando pocas raciones de aquellos rincones que me han marcado para seguir envenenándote con la curiosidad y descubrirlos de un modo diferente.

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Neupfarrplatz y la iglesia protestante Neupfarrkirche

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Monumento en Neupfarrplatz con la iglesia y la Catedral de fondo

En pleno corazón de la ciudad, sobre estratos de historia, es imposible no darse con Neupfarrplatz tarde o temprano. De esos estratos (que se pueden visitar y ya os hablaré de ellos desde la arqueología) hablaremos sobre uno de sus últimos periodos. Rodeando la iglesia que preside la plaza nos daremos, o nos tropezaremos mejor, con una especie de instalación en el suelo. Una instalación en donde sobresalen del suelo una especie de tambores o columnas usadas por sus gentes para sentarse, tomar un respiro y disfrutar de las maravillosas vistas de esta plaza.

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En realidad es un monumento realizado en 2005 por el artista artista israelí Dani Karavan para recordar la historia judía de Ratisbona (o Regensburg) además de ser un lugar de encuentro para las personas. Lo que recrea es la sección en planta de una sinagoga que aquí se ubicaba datada de época medieval, de la cual la comunidad judía de Ratisbona era de las más importantes del antiguo imperio. El Kaiser Maximilian ordenó la expulsión de los judíos de la ciudad en 1519. El barrio judío, incluyendo sinagoga, fueron destruidos. Poco después se comenzó la construcción de la actual Neupfarrkirche. Este monumento recuerda el legado judío y busca un reencuentro con el pasado de la ciudad y un monumento contra el odio, la intolerancia y la discriminación.

Wasserburg (am Inn), el puerto de Múnich -parte II-

Nos habíamos quedado en la primera parte, una vez dejada la bici o en autobús nos espera una pequeñita (12.000 habitantes) pero intensa ciudad, que mantiene prácticamente intacto su patrimonio y que se puede recorrer de varias maneras y que te propondré una manera:

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Punto de inicio lo he fijado en la Estación de Autobuses (Bahnhofplatz) y seguiremos hasta el cementerio histórico de la ciudad el cual usa la muralla del siglo XV como muros y de ahí entraremos a la “Lederzeile”, una calle principal llena de casas caracterizadas por su colorido y arquitectura que nos conduce a una de las entradas históricas, del siglo XIV, la “Rote Turm” (Torre Roja). Seguiremos caminando hasta “Marienplatz” por esta calle llena de vida, cafés, restaurantes abriéndose a la plaza que acoge el histórico Ayuntamiento (Rathaus) de 1459 y la gótica “Frauenkirche” (retocada en estilo barroco en su interior) la cual conserva parte de una torre de vigilancia medieval (que luce aún emblemas de la ciudad), la visita es obligatoria en ambos edificios.

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Frauenkirche y Rathaus

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Kernhaus

Bien, una vez en esta plaza que la adornan fantásticas fachadas de palacios y viviendas deberíamos hacer un alto en el camino. No podríamos irnos de Wasserburg sin llenar la panza con buena cerveza y comida, y es que detrás del Ayuntamiento existen las “Bierkatakomben” o las Catacumbas de la Cerveza o frente al Ayuntamiento, bajo los soportales de la plaza, hay un restaurante que pasa por debajo de la “Kernhaus” (Casa de la Familia Kern -1795-), que serán de las fachadas más llamativas de la ciudad realizada por el gran maestro del rococó Zimmermann. Bien, bajo este palacio está la “Paulanerstuben” (Taberna Paulaner) que si lo atraviesas comprobarás lo largo del palacio y parte de lo que fue la antigua muralla y saldrás a una terraza en donde comer o tomar una buena Paulaner con el río Inn pasando a escasos metros.

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Después seguiremos hasta llegar hasta el Puente del Inn que nos recuerda el modelo de puente de 1929 que sustituía al puente del siglo XIV y que si nos giramos nos sorprenderá la gran “Brucktor” que desde 1324 fue la única entrada a la ciudad y donde dos guardias cargan las insignias de Wasserburg y Baviera (frescos de 1568). Júpiter aparece representado como un águila llevando un cetro y un rayo. Aquí recomiendo cruzar el puente y subir hacia lo alto del cañón que bordea la ciudad para tomar las mejores panorámicas de la ciudad. Después bajaría para volver a entrar en la ciudad, si vas con tiempo y sin prisas te recomendaría perderte por sus callejuelas y regresar a la Estación de Autobuses, coger la bici o el bus y regresar a Múnich pasando por el Castillo de la ciudad o “Burg”, que custodiaba Wasserburg desde lo alto de esta península. El Duque de Baviera Guillermo IV reforzó una antigua fortaleza y construyendo su palacio ducal en 1537, a día de hoy está habilitado como residencia de ancianas/os. Hay una iglesia en apariencia pequeña enfrente del Castillo (Berg) que es realmente interesante, se llama “Doppelstockkirche St. Michael” (Iglesia de dos plantas de San Miguel) de 1501, realizada por el arquitecto W. Wieser y encontramos en la iglesia de la planta inferior una de los cementerios del siglo XV y quizás de los lugares más antiguos conservados de la ciudad.

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Wasserburg da mucho más de sí, en ella hay museos (Museo de Wasserburg), palacios que visitar y aún teatros y cabarets (Theater Wasserburg o Erzählcafe mit Ilona Picha-Hölbert) con una agenda cultural interesante. Esta ciudad la recomiendo para pasar el día y una noche en una ruta que conectaría con Rosenheim al sur o Landshut al oeste.

Espero que nos encontremos por ella.

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Cat Sun Flower, el buen vino del Pop

Oye, oye.. ¿pero qué broma de mal gusto es esta? Llevo la tira sin hablar de música “made in München”.. no tengo perdón, pero sé que después de escuchar a los Cat Sun Flower todo volverá al equilibrio.

En días lluviosos como estos, en los que nos toca empaparnos como bolsitas de té recién sacadas del agua hirviendo, como que se llevan mejor escuchando a este grupazo. Grupazo o miticada y es que rescatamos a una de las bandas pop-indie en activo con más trayectoria de Múnich. Los Cat Sun Flower empezaron allá por 1990 y después de tanta carretera se les conozca como “Rotweinpop für Erwachsene”: el vino rojo para adultos. Una banda formado por grandes de la escena muniquesa como Heidi Triska (voz) y Gerald Huber, co-fundadores de la productora musical “Redwinetunes“; Rainer Germann, el principal compositor/bajista de la banda y Hannes Frisch guitarra (también de la banda ska Bluekilla).

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El nombre de la banda surge de la canción de China Cat Sunflower de Grateful Dead y dada su trayectoria llegaron a ser teloneros de Oasis, The Afghan Whigs, Frank Black, The Wedding Present, Giant Sand y The Charlatans, nada nada mal.

Cut Sun Flower cuentan con una buena discografía a sus espaldas:

1991: Masturbation (EP)
1994: Furiosa (Album; Artysan / Semaphore)
1995: Childish (Album; freakscene / EFA)
1997: Machine (Single; High Gain / Arcade)
1997: Adults Only (Album; High Gain / Arcade)
2001: Driving South, Staying There (Album; Planet Fruit / BSC Music / Zomba)
2003: European Cuts (Album; Redwinetunes / PIAS / Rough Trade)
2006: A Lie Called Summer (Album; Redwinetunes / PIAS / Rough Trade)

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Interesante banda en donde tras 27 años puede verse una metamorfosis musical y de acción en cuanto a temáticas y ritmos, desde un pop enérgico a uno más calmado y melancólico. Como cualquier banda que se precie siempre recuerdan cómo empezaron en una bodega maloliente y húmeda de Múnich, presentándose con un EP en directo llamado “Masturbation” y no fue hasta 1994 donde vieron nacer su primer disco “Furiosa” llegando a ser teloneros de grupos como Boo Radley y Oasis (en 1995-1996). Pronto llegaría el lanzamiento de su segundo disco “infantil” y para la grabación de “Driving South, Staying There” los seis músicos viajaron a Regello, en la Toscana italiana, en donde entre campos de viñedos, un refugio para escapar del ruido y el buen clima empezarían a crear los siguientes discos siendo el último “A lie called Summer” de 2006. Desde entonces la banda ha publicado recopilarios o discos como el de 2010 en donde hacen una retrospectiva en acústico de sus mejores temas bajo el título de “Cut Some Flowers – A Acoustic Retrospective”.

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Hay que estar atentas/os de sus conciertos, ya que no están muy activos pero tampoco te relajes, tocan casi sin avisar. Y qué bueno el viejo vino.

Hauptbahnhof, lo que queda y pudo ser

Aún queda algo de la primera, oculta entre los pasos y carreras de aquellas personas que van a coger un tren o el metro, de aquellas que esperan a alguien o se despiden. Paso prácticamente a diario por la Hauptbahnhof (Estación Central de Trenes) , muchas veces por el sencillo gesto de pasear entre cientos de personas y dirigirme a casa.

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En los últimos años que los pasé en diferentes países las estaciones y aeropuertos han sido lugares en los que he vivido todo tipo de momentos, desde los más alegres y excitantes como los más desgarradores y tristes. Muchas/os que leáis esto y viajéis u hayáis vivido fuera de casa os sentiréis identificadas/os. Son siempre lugares interesantes, intensos, emotivos por recibir a personas importantes hasta despedirlas, de emprender nuevos viajes hasta regresar de nuevos horizontes, de iniciar nuevos periodos hasta terminarlos. Me gusta coger un café, subirme una planta de la estación y ver los andenes, ver cómo llegan trenes de diferentes y lejanos destinos europeos, y otros como se van. Lo que busco es la mirada de quienes llegan y se van.

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Bueno, a lo que voy. Perdiéndote por la gran estación se encuentran pequeñas joyas. Oculta entre máquinas de billetes y taquillas nos saluda una columna de la estación original. La primera noticia que tenemos de la original es de 1839, a escasos 800 metros del lugar que ocupa hoy. Diez años más tarde se volvería a inaugurar la nueva y en el mismo lugar que ocupa hoy de la mano del arquitecto Friedrich Bürklein durante el periodo de Luís I de Baviera, cuatro años más tarde de la primera línea ferroviaria que se inauguró que unía Núremberg y Fürth (1835).

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Fotografía de 1854

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Postal de 1903

Desde que se inauguró, en 1849, la estación ha cambiado de aspecto e incluso en los proyectos de re urbanización durante el Nazionalsocialismo se quería transformar Múnich a la altura de su categoría de “Capital del Movimiento”, una de las cinco capitales del autoproclamado Tercer Reich por la Alemania nazi y la Hauptbahnfof era uno de los puntos claves de la nueva Múnich como la futura mayor estación de trenes de Europa. Hermann Giesler, desde 1938 que fue nombrado “Arquitecto jefe de las obras para la Capital del Movimiento” realizaría los proyectos para la nueva Hauptbahnhof. Ella formaría parte del megalómano eje este-oeste de 6 kms. y se trasladaría a 2 kms. de su ubicación actual, dejando los terrenos apara un “Foro de las S.A.”.

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Como se ven en las representaciones de los proyectos se proyectó una gran estructura poligonal de acero y vidrio coronada con una gran cúpula de 265 metros de diámetro y 137 metros de altura, para hacernos una idea el grabado comparando la altura con otras grandes obras del mundo, al lado de ve la Frauenkirche de Múnich que podría caber dentro de la estación. Los planos se modificaron en los años siguientes pensando inicialmente es una nueva y modernizada estructura que comunicara las Cinco Capitales nazis (Hamburgo, Núrenberg, Berlín y Linz) y más adelante con ciudades que estarían bajo la conquista nazi como Moscú, Leningrado o Rostov. Quedarían sin materializarse tras el colapso del régimen Nazi durante la 2ª Guerra Mundial. En 1960 se volvería inaugurar la actual estación, tras desaparecer en gran parte por los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial, con un diseño interesante pero que a día de hoy muy afeada por las continuas obras y estructuras que la ocultan desde hace años.

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En breve darán por inicio las nuevas obras que le darán un aspecto completamente diferente a la Hauptbhanhof de Múnich, para ello y no escribir más líneas de las que ya se han escrito os remito a la explicación de mi compañero Jordi Orts y su blog Muniqueando.

La Granja “segovianizó” Baviera

Seguramente al leer el título a esta publicación te hayas quedado como cuando le das las largas a las liebres conduciendo. Pues así me quedé yo.

Y es que uno no para de sorprenderse desde que pone los pies fuera de casa y más cuando dejas perderte por Baviera y seguir las pistas de un tipo realmente interesante. Es inevitable organizar una visita a Múnich o Baviera y que Luís II de Baviera no salga a relucir pero es que somos víctimas de la publicidad, del “marketing”, y yo lo veo a diario a causa de mi trabajo con tantas personas que vienen a Múnich tan sólo por bajar a los Alpes y visitar Neuschwanstein (“el castillo de Disney”, “lo que hizo el rey loco”, etc.) siguiendo la pista de Luís II.  Yo siempre intento que, a parte, se complete una visita con otros destinos interesantes desde el punto de vista histórico-cultural y menos visitados. Nunca se me ocurriría decir que no vayan a Neuschwanstein porque “¿cómo vamos a volver sin ver el castillo?” pero siempre hay quienes disponen de tiempo y las ganas de curiosear que se pueden permitir perderse.

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Imagen aérea de Herrenchiemsee

Es posible que el tercero en discordia de las 3 construcciones que ordenó construir Luís II sea el nuevo palacio real de “Herrenchiemsee” y no es que más lejos que los otros dos (Linderhof y Neuschwanstein) pero realmente quizás sea uno de mis favoritos al visitar y seguir conociendo a un personaje y su tiempo, su contexto. No pretendo hablar y escribir las mismas lineas sobre Luís II porque ya está escrito mucho pero sí invitar a coger un tren regional (Regio) desde la Hauptbahnhof de Múnich y bajarse en Prien am Chiemsee (es el mismo Ragio que va a Salzburgo) y caminando dirigirse al espectacular lago de Chiem (Chiemsee) para allí coger un ferry y llegar a la isla. Las pocas veces que he ido siempre sorprende cuando vas caminando por el bosque y a un punto se abre ante lo monumental del palacio real que allí Luís II pretendió construir (y que nunca vio terminar y a día de hoy se utiliza como museo dejando ver las partes sin terminary las obras se paralizaron a su muerte hasta hoy).

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Fuente de la Fama en Herrenchiemsee

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Fuente de las Ranas de Herrenchiemsee

Si realmente el Absolutismo francés de Luís XIV (Rey Sol) y Luís XV de Francia fue una aspiración para el monarca bávaro se puede representar de manera reducida en el palacio de Linderhof y sin tapujos aquí, en Herrenchiemsee. Aquí no sólo encontramos una copia prácticamente exacta del Palacio de Versalles en este palacio historicista de 1878. Pero no sólo el palacio francés sirvió de inspiración para esta gran obra sino también tenemos que irnos a 12 kms. de Segovia, a las faldas de Peñalara, para ver cómo el diseño e ingeniería de los jardines del Palacio de la Granja de San Ildefonso serían influencia e imitándose en Baviera. Justamente, frente a la fachada del nuevo palacio de Herrenchiemsee  nos encontramos dos fuentes monumentales (la Fama y la Fortuna) y otra principal que es la Fuente de las Ranas, una re interpretación de la que se puede ver en La Granja (del arquitecto francés René Carlier que realizó el diseño de fuentes y jardines entre 1720/21) conocida como “Fuente de Latona o de las Ranas” que a su vez interpreta la que hay en Versalles de 1666.

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Fuente de Latona o de las Ranas en La Granja de San Ildefonso

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Detalle de la escultura transformándose en rana en Versalles

Tendríamos que irnos a “Las Metamorfosis” de Ovidio en el Libro VI para conocer el relato mítico que trata esta escena. Latona o Leto (dependiendo para la antigua Roma o Grecia) es la hija del titán Ceo y la titánide Febe. Convertida en amante de Júpiter, da a luz dos hijos suyos, Diana y Apolo. Cuando Juno, esposa de Júpiter, se entera de este  embarazo, se ve invadida por una cólera devastadora. Decreta el exilio del universo de  su rival, y prohíbe a todas las tierras acogerla en el momento del parto. Condenada a una huida perpetua, Latona inicia un periplo sin final a través de la Tierra, y consigue  encontrar un refugio temporal en la isla de Delos, donde da a luz a Apolo y Diana.

Con sus dos gemelos apenas llegados al mundo, Latona debe volver a emprender la huida para escapar a la ira de Juno. Durante su huida, Latona llega un día a Licia, una región de Asia Menor situada al sur de la actual Turquía. Exhausta y sedienta, decide detenerse y percibe, al fondo de un valle, un lago en cuya orilla un grupo de campesinos se afana en recoger juncos y algas. Atraída por las límpidas aguas del lago, se acerca para saciar su sed. Cuando se agacha para beber, los campesinos se oponen y le prohíben beber. Latona, sorprendida, intenta calmarlos y les responde de esta guisa:

“¿Por qué me prohibís estas aguas? El agua pertenece a todo el mundo. La naturaleza, buena y sabia, hizo para todos el aire, la luz y las olas. Yo sólo quiero disfrutar de un bien común a todos y, sin embargo, os lo pido como un favor. Mi intención no es refrescar mi cuerpo extenuado, sino saciar mi sed. Tengo la boca reseca y apenas puedo hablar. Esta ola será para mí como un néctar; permitidme utilizarla y reconoceré que os debo la vida. ¡Ah! Dejaros conmover por estos dos niños que, prendidos a mi pecho, os tienden sus débiles brazos». Insensibles a sus súplicas, los campesinos persisten en su rechazo. Ordenan a Latona que abandone el lugar, y para asegurarse de que no pueda beber, se meten en el lago. Remueven el fondo con los pies y agitan el agua con sus brazos, levantando a la superficie una espesa capa de cieno.

Con la cólera, Latona se olvida de su sed y, levantando las manos al cielo, lanza un grito: «¡Que viváis para siempre en el lodo de vuestro lago!». Inmediatamente, su deseo se cumple y la metamorfosis comienza.

Como si hubiesen enloquecido, los campesinos se lanzan de repente al lago: se sumergen y vuelven a salir, para volver a sumergirse, nadan hasta el fondo, salen a la superficie, asomando la cabeza fuera del agua antes de volver a desaparecer de nuevo. Mientras lo hacen, siguen injuriando a Latona, sus gritos se pueden escuchar incluso cuando están debajo del agua. Pero sus voces ya son distintas, sus gargantas se hinchan, sus bocas se ensanchan, sus cabezas se hunden en los hombros, sus espaldas se vuelven verdes, sus vientres se abultan al tiempo que se ponen blancos… Convertidos en ranas, los campesinos de Licia, vivirán para siempre en el lodo de su lago, cumpliendo la condena de Latona.

Una escena mitológica realmente interesante que no sólo se remonta a la literatura clásica romana sino que se ha representado siglos posteriores, no sólo en estos ejemplos de fuentes monumentales, también en pintura:

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“Latona convierte a los campesinos licios en ranas” de Johann Georg Platzer (1731)

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Fragmento de “Latona transformando a los campesinos en ranas” (1665) de Giulio Carpioni en la Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Esto nos muestra de la gran referencia política y cultural de Luís II de Baviera. Cada Primero de Mayo el sistema de fuentes “corren” (como lo hacen en verano las de La Granja de San Ildefonso), “Wasserspiele”: para más info mirad en la web del palacio.

Herrenchiemsee da mucho más de sí pero prefiero hacerlo pieza a pieza… Allí nos vemos.

Escaleras (Literaturhaus)

Hace ya mucho tiempo hablé con unos amigos de cómo se ha perdido el valor de la fotografía, de la importancia que se le da a cada fotografía y de cómo antes hasta el revelado no se veía el resultado, el final de cada una. Con el paso del tiempo esta conversación se ha repetido y es cierto: somos parte del juego. Cada vez que la pantalla del móvil me avisa de que la memoria se está llenando necesito liberarla y la gran parte es de las miles de fotografías que hice. Muchas de ellas son serie de un mismo momento, otras de anuncios, comidas, atardeceres que nunca captan lo mágico del momento, con mi gente, … he borrado muchas dejando una selección que me gusta y sé que no tengo formación fotográfica pero me gustan muchas de las que hice y que compartiré aquí, no tanto por la fotografía en sí si no por el lugar que espero que anime a conocerlo.

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Tengo una atracción por las escaleras, es posible de que la arquitectura y diseño de interiores de los edificios sea lo que más me atraiga. Esta fotografía es de las escaleras de la “Literaturhaus” (Casa de la Literatura) de Múnich que se encuentra en pleno centro y a escasos metro de Odeonsplatz, ubicada en una de mis placitas favoritas (Salvatorplatz).

Si voy a menudo a este lugar es por lo que una/o puede encontrar subiendo esas escaleras, en el último piso. No digo más, mejor lo descubras por ti misma/o.

Los mejores (b)años

Para mí son obras maestras a la altura de los “Ready Made” de Duchamp, piezas sacadas de sus museos para que todas y todos podamos disfrutar en todo su contexto de cuanto nos quiere decir y lo que representa. Man Ray o Picasso los hubieran comvertidoen un género nuevo. Merecen una categoría más y se la daré.

En estos años en Múnich he sido, a veces sin darme cuenta, testigo de los mejores baños de los mejores bares canallas y no puedo no compartirlo contigo.

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Empezamos con los baños del “Schwarzer Hahn” (Gallo Negro)

“Ser o nicht sein”, puro teatro

Ahora que llega la primavera, ir de “Biergarten”, un paseíto por el río Isar o perdiéndote por las calles del barrio de Glockenbach.. seguramente Múnich así es una de las mejores ciudades  donde dejarte caer, vivir.. Pero da más de sí, hay una ciudad que late y gente que la hace bombear. Bien. En realidad, en ocasiones no es tan fácil saber qué hacer en la ciudad o por dónde empezar pero sí que es verdad que hay que mojarse un poquito y buscar. Sobre todo cuando eres nuevo en la ciudad, apenas conoces a la gente del lugar y no te dejas llevar  por la curiosidad. También depende de lo que te guste y de lo que estés dispuesto a  descubrir, a experimentar. En este blog, aunque no tanto, he podido recomendar  espacios alternativos al ocio encorsetado de una ciudad, siempre he buscado y me ha  picado la curiosidad por lo diferente, lo auténtico, otras esencias.

Estaría bien hacerse la pregunta de “¿qué quiero?, ¿qué me gustaría hacer, probar?”.

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Yo alucino con Mery (ya hablé de ella hace poquito con su grupo de metal “Envinya”) y es que parece que ha vivido más vidas ya que no sólo se dedica a la música, si no también al teatro. En noviembre de 2015 empezó con “Ser o nicht sein“, su proyecto para iniciar al  teatro, picarte con el gusanillo de la interpretación o mejorar a la hora de hablar en público, perder el miedo escénico.

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Y es que estamos de suerte ya que MAÑANA, 28 de marzo, inicia un nuevo curso que ella imparte para iniciación al teatro. Va dirigido a hispanoparlantes de entre 18 y 65 años, también para personas con niveles básicos de castellano.

Si estás interesada tan sólo debes ponerte en contacto con ella: http://www.mery-teatro-munich.de/

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