“Schrebergarten”.

https://www.dw.com/es/todo-acerca-de-esos-extra%C3%B1os-jardines-alemanes/g-40162137?fbclid=IwAR0SBoUH-RGwSoRyzfUu3Ki90yRMRLnLPGooqsf5B7FUNAIRfNpxwq3Cwxw

Salzburg, parte II: Nonntal

A lo escondido de lo conocido. Al lío.

Retomamos nuestro paseo por Salzburgo, la primera parte fue un aperitivo para meternos hoy de lleno en el corazón de la ciudad. Nos habíamos quedado caminado sobre la roca del Mönchsberg con la espectacular panorámica de la ciudad, entre el bosque y dirección al Festung, la fortaleza sobre la ciudad. Sólo en dirección al Festung porque no llegaremos a él porque antes de atravesar la muralla medieval (Bürgerwehr, abajo en la foto) cogeremos unas escaleras para bajar y volver al centro histórico.

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La “Sigmundstor”/”Neutor” en la Monchsberg, túnel que nos lleva al centro histórico

Bajando, desde aquí, se ven los Alpes con el emblemático pico Untersberg, el aeropuerto de la ciudad y al fondo Alemania que dista a tan sólo 5 kms. En esta parte del centro viví yo y una de las partes que más me impresionaban cada día era pasar diariamente por el túnel que cruza el Monchsberg y que puede dar cierta claustrofobia al inicio pero que es muy cómodo. Este túnel es llamado “Sigmundtor” (Puerta de Sigmund), o “Neutor” (Puerta Nueva), que abría por el oeste (barrio de Riedenburg) la ciudad. Hasta entonces Salzburgo era “abrazada”, protegida por el abrigo del Monchsberg desde el asentamiento celta y cuando estuvo bajo ocupación romana, momento en que Salzburgo era llamada “Iovavum”. Es el túnel de carretera más antiguo de Austria, realizado en el siglo XVIII. Es muy traficado este acceso al centro histórico, más aún cuando en él existe un aparcamiento y el acceso directo al “Festspielhaus”. Cruzarlo es muy cómodo ya que existe el túnel para peatones y ciclistas, totalmente separados del de coches y autobuses. Una vez cruzado, a la izquierda, conoceremos una de las joyas de la ciudad: la “Pferdeschwemme”, fontana monumental barroca de finales del siglo XVII para el baño de los caballos del príncipe-obispo Johann Ersnt Graf Thun y que está protegida como monumento.

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La “Pferdeschwemme (Hofmarstallschwemme)”, la “Sigmundstor” a la izquierda, bajo la “Monchsberg”

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Justamente al lado de esta fontana existe una joya oculta: el Museo del Juguete y Museo Histórico de Instrumentos musicales. No sólo por el tipo de museo, más que interesante, si no también por el lugar donde está alojado: el “Bürgerspital”, un antiguo hospital medieval reformado posteriormente que conserva aún las arcadas barrocas.

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Detalle del patio interior del antiguo Bürgerspital, hoy Museo del Juguete

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Tras visitar el “Bürgerspital” iniciamos ya nuestro paseo para conocer el barrio que hoy propongo: NONNTAL. De camino a Nonntal hay un par de paradas que quiero hacer antes y que son de mi debilidad, quizás tres. Para llegar a Nonntal hay que cruzar el barrio de la Catedral (Dom) y antes pasamos junto al “Festspielhaus”, la Casa de los Festivales de música clásica y canto lírico de Salzbugo. Un enorme complejo de salas construídas para albergar uno de los festival más importante de Europa, todo ello excavado en la roca del Mönchsberg.

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El “Festspielhaus” a la derecha, al fondo el campanario del monasterio de San Pedro y el “Festung” en lo alto

Dejada atrás la “Festspielhaus” daremos con una plaza con varios puestos de comida y artesanía. Imagino que a este punto empezará a entrar un poco de hambre y una de mis debilidades es degustar el clásico “Bosna”, dos salchichas especiadas con cebolla cruda y curry, y acompañado de una cerveza Stiegl: pausa perfecta.

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Continuamos, una vez cargados de energía, nuestro paseo. La próxima parada será un monumento UNESCO, como lo es la ciudad de Salzburgo, muy poco visitado para su importancia dentro de las rutas clásicas en la ciudad. No olvidemos que nos encontramos en el barrio de la Catedral (Domviertel) y éste incluye tanto la iglesia más importante como monasterios y conventos de distintas órdenes religiosas, una de ellas en la de los franciscanos y visitaremos su iglesia: Franziskanerkirche.

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Cubierta gótica (1450) de la iglesia franciscana

Esta iglesia (cuyo origen nos lleva al siglo VIII d.C.) es el mejor libro de historia del arte, conservando en su interior parte de la arquitectura románica, gótica, renacentista, barroca, rococó y neo-gótico. Tras visitarla propongo ir a Residenzplatz, donde tendremos una fantástica vista de la Catedral, el Festung y la lujosa Residenz.

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Vista desde la Residenzplatz durante los últimos Weihnachtsmarkt de Salzburgo

A un extremo de la plaza, donde se encuentra el Museo de la ciudad (Salzburg Museum, cuya visita merece realmente la pena) existe un memorial que quiero destacar en este paseo. Una urna representa un libro y una fecha: 30 de abril de 1938.

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La Quema de Libros fue el gran ataque cultural que cometió el régimen Nazi, iniciándolo en diferentes ciudades alemanas el 10 de mayo de 1933, contra aquello que fuera una amenaza contra el espiritu alemán y ya fueran escritores judíos, comunistas, pacifistas y de opositores al Nazismo. Una vez que Austria fue anexionada a la Alemania nazi, marzo de 1938, en esta plaza céntrica de Salzburgo fue lugar de quema de libros por colaboradores del Nazismo, profesores, estudiantes de la Universidad. Obras de Stefan Zweig o Max Reinhardt fueron devoradas por las llamas.

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Y seguimos caminando hacia al este de la ciudad, donde poco a poco verás que ya la masa de turistas queda atrás. Nonntal queda cerca y entramos en zonas del centro de Salzburgo más locales. En torno a la Pfeifergasse y la Chiemseegasse recomiendo perderse si buscas callejear, sentarte en bonitos cafés y calentarte con un buen té si hace frío. Si tienes hambre, en esta zona se encuentran mis dos tabernas favoritas: la Zwetller’s o la Zirkelwirt, estupenda atmósfera, acogedoras, buena cerveza y por un precio más que razonable encontrarás excelente comida típica.

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Mozartkino, en la Kaigasse 33

Y lo que una/o no puede imaginarse es que tendrás la oportunidad de pasar junto al cine más antiguo de Salzburgo (y entre los más antiguos de Europa), el Mozartkino. Aún en uso (desde 1905), podrás ver películas contemporáneas como clásicas.

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Vamos cerrando la entrada de hoy con el barrio de Nonntal, a los pies de la Festung y del monasterio Nonnberg. Barrio universitario y escolar por excelencia, aún conserva el trazado antiguo de sus calles a los pies de la Mönchsberg si te pierdes (consejo que te doy) por Nonntaler Haupstra

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Fachada del ARGEkultur

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El puente Mozartsteg

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We Love Coffee in Salzburg

Hasta pronto

Marienhof, arqueología en el corazón

Múnich se encuentra inmersa en los trabajos de ampliación de las vías de la “U-Bahn” y “S-bahn” (2. Stammstrecke) de la ciudad y que “paralizarán”, por consecuencia, la vida en los próximos años (se prevee que terminen las obras en el 2026) debido a esta colosal transformación que desde hacía tiempo se necesitaba para la modernización en infraestructuras.

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Marienhof con el Neues Rathaus a la izquierda y la Frauenkirche al fondo

Cómo no, Marienplatz y la zona del centro histórico no escapan a la modernización de las infrastructuras subterráneas y esto ha hecho que el subsuelo nos hable del pasado de la ciudad. Desde 2011 se han llevado a cabo trabajos en la zona posterior de Marienplatz, en el actual parque llamado Marienhof (entrada a la estación de S-Bahn y Ubahn, que será remodelada), que han sacado a la luz restos de viviendas de época medieval, acompañados de restos cerámicos y vidrio, además de cuero. Esto nos dice mucho de la vida cotidiana de la ciudad antigua. No sólo si no también huesos animales y restos de plantas, ejemplos clave para conocer la dieta usadas.

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Vista aérea de Marienhof donde se aprecian los trabajos de excavación arqueológica.              Foto: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

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Hallazgo de letrinas y pozos en las excavaciones

En la foto superior vemos el hallazgo de letrinas (enlace al artículo sobre los análisis forenses de los hallazgos animales) y su documentación posterior. Esto es importante por la cantidad de información sobre la alimentación de la población a finales de la Edad Media. Como por ejemplo si se comía carne, como así indican las investigaciones, y en concreto de res. Más adelante sería usado el cerdo como fuente de alimentación, además de oveja y cabra. La carne de caballo era prácticamente tabú como indica el arqueozoólogo Ptolemaios Paxinos. También es interesante nombrar el hallazgo de restos de ancas de rana y peces (dada la proximidad del Isar), gatos, perros y pájaros.

Todo cuanto se ha encontrado (tanto los objetos como los inmuebles) ha pasado automáticamente a estar protegidos como “Bodendenkmal”, área monumental. Se llevaron a cabo procesos de documentación y aseguración del yacimiento (ahora cubierto) porque es una pieza importante del pasado medieval de la ciudad. No era la primera vez que se realizaban excavaciones en este lugar, ya en 1989 se hicieron prospecciones ya que tras las destrucciones de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial quedaron muchos edificios destruídos o en mal estado. Anterior a la 2GM en este lugar existía un edificio de periodo medieval y casas adosadas al edificio con tiendas, una clínica médica y despacho de abogados. Los bombardeos aliados de la noche del 18 de diciembre de 1944 acabaron destruyendo toda esta zona, muchos edificios en ruinas permanecieron décadas así hasta que se limpió la zona quedando como está en la actualidad.

Tras la 2GM este solar fue utilizado como aparcamiento para coches, y con la llegada de los Juegos Olímpicos de 1972 se realizaron los accesos a la estación de U-bahn y S-bahn además de colocarse paneles informativos de los Pabellones olímpicos.

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Los resultados de la investigación fueron recogidas en el proyecto “Archäologie München” y expuestos en el Museo Arqueológico de Múnich, que desde el 29 de noviembre de 2017 se puede visitar, por lo que la pregunta es ¿vamos, no?

Cro, el panda del rap

Cambiamos la distorsión, esta vez, por las bases y las rimas, para hablar del rapero, cantante y productor musical alemán más popular de los últimos años: CRO.

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Caracterizado por llevar siempre la máscara de un oso panda, Cro surge en la región de Baden-Wurtemberg pero en su Mutlangen natal él es Carlo Weibel. Ya desde muy joven empezó a formarse en diseño y a aprender a tocar el piano y la guitarra, con tan sólo 19 años (en 2009) produjo sus dos primeras maquetas “Trash” y “Meine Musik”, casi nada. En 2011 llamó la atención de muchos músicos del mundo del Rap, tal fue el caso del rapero Kaas que hizo posible que el sello independiente Chimperator Productions financiara su primer single. Así fue cómo presentó “Easy”, tomando la base del clásico “Sunny” de Bobby Hebb. Tuvo tanto éxito (y eso que no sale en el videoclip) que la multinacional Universal Music produciría su primer disco.

Así llegaría su gran disco “Raop” (2011) llegando a ser número 1 de ventas en Alemania y Austria. Recibió el premio “Álbum del año 2012” para MTV, un Premio Bambi en la categoría de “Mejor artista pop”,y dos Premios Echo 2013 en “autor de rap” y “artista revelación”.

El 6 de junio de 2014 lanzó su segundo trabajo Melodie. El sencillo Traum (“Sueño”) fue número 1 en las listas de Alemania, Austria y Suiza en la primera semana. Este rapero se caracteriza por bases listas para bailar y letras que busquen la sencillez y el buen rollo, rozando lo naif. El hecho de que lleve tal popular máscara es, según el artista, ocultar y proteger lo máximo posible su privacidad en el día a día. Así lo comenta él en la entrevista que hizo para el medio alemán DeutcheWelle en castellano.

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Por nuestra parte sólo nos queda bailar sus pegadizas bases, mejorar nuestro alemán y aprovechar para verle en sus multitudinarios directos.

Oskar Maria Graf, el rebelde escritor bávaro

Convivir con Múnich y conocerla es ir más allá de su formología, es trascender a su día a día y verte, sin querer, atrapado en su historia para formar parte de ella. No soy nada mitómano y las ciudades no son más que quien la viven y las/los que la han vivido y ha dejado su huella. Oskar Maria Graf dejó huella en Múnich y la continuaría cultivando en el exilio. La dejó en forma de palabras dándole a su Baviera natal, y a un inconformismo como signo de identidad, una trascencia única. Él fue uno de los bávaros que más trascendieron en la primera mitad del siglo XX.

 

Oí hablar de él tras casi tres años desde que llegué a Múnich y fue en la Literaturhaus (Casa de la Literatura) cuando fui a un encuentro de Almudena Grandes. Allí vi los carteles sobre una exposición retrospectiva sobre el escritor bávaro, él siempre con su Lederhosen (pantalones de piel tradicionales) y su mirada desafiante, algo nostálgica. A Graf le perdí la vista, me apunté en mi libreta su nombre para investigar más sobre él. En espera hasta septiembre, no sabía que la historia de este escritor volvería a aparecerme hasta que visité el fantástico lago de Starnberg un día libre en el trabajo. Yo seguía las pistas del trágico final del rey bávaro Luís II y conocer la capilla en su memoria a orillas del lago, ambos en la localidad de Berg, donde dos cruces marcan el hallazgo del cadáver de Luís II y la capilla. Casualidades de la vida, donde sería el fin de uno de los personajes más particulares de Baviera sería el lugar de inicio de otro. En este pequeño pueblo me encontré, caminando hacia el lago, con una Stüberl (taberna tradicional bávara) donde hice una parada para tomar una cerveza. Sorpresa, una Stüberl llamada Oskar Maria Graf y que fue, ni más ni menos, la casa donde él nació.

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Pintura con la icónica imagen de Oskar en la fachada de la Stüberl

Aquí nació Graf en 1894, un 22 de julio, en el seno de una familia humilde. De padre panadero (Max Graf) y madre campesina (Therese), Oskar pudo terminar sus estudios primarios pero tendría que empezar a trabajar en la panadería familiar cuando su padre murió y que su hermano mayor decidió encargarse de ella para llevarla adelante pero sus enfrentamientos con Oskar le llevarían a éste a abandonar el trabajo familiar, hacer la maleta e irse a la capital (Múnich) para dedicarse a su pasión: la escritura. Tenía 17 años y sus primeros trabajos para ganarse la vida serían de cartero o ascensorista hasta que poco a poco pudo entrar en contacto con la vida boheme del barrio muniqués de Schwabing, sobre todo con intelectuales anarquistas y círculos expresionistas, muchos contactos que le permitirían empezar a producir sus primeros poemas en la revista “Die Aktion” en 1914.

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Escritorio de Graf expuesto en Monacensia, Múnich

Todo cambiaría cuanto estalló la Primera Guerra Mundial, el 1 de diciembre de 1914 Oskar es llamado a filas y entraría en combate con una división bávara en Prusia oriental y en Lituania. En el frente pudo publicar escritos a través de “Die Freie Straße”. Sería castigado por haber rechazado una orden militar y sería ingresado en un hospital mental, expulsado días más tarde del servicio militar tras una huelga de hambre. En 1917 se casaría con Karolina Brettling y que tendrían una hija, Annamarie. Esta relación no iría bien y se separaron en el mismo año. Graf sería arrestado por haber participado en una huelga de trabajadores de una fábrica de armamento y nuevamente en 1919 por haber participado en los sucesos de la Revolución bávara y donde pudo acabar en la cárcel si no hubiese sido por la ayuda de Reiner Maria Rilke. En este año empezó a vivir con su nueva pareja, la judía Mirjam Sachs.

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Retrado de Graf por G. Schrimpf en 1927

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Llegaría un momento clave en su vida, al año siguiente (1920), cuando empezaría a trabajar como dramaturgo en el teatro “Die neue Bühne” hasta conseguir con su ópera autobiográfica “Wir sind Gefangene” (Nosotros somos prisioneros) en 1927, el éxito literario que le haría posible dedicarse de entero a ser escritor. Al año siguiente publicaría el “Dodecamerón bávaro”, una colección de relatos satíricos y eróticos. El ascenzo del Nazismo le pillaría en Viena cuando presentaba su libro, el 17 de febrero de 1933, e iniciaría su exilio voluntario. Un dato interesante es que de inicio sus libros no estaban entre los libros que los Nazis quemarían si no que su lectura fue aconsejada por el Régimen. El 12 de mayo publicaría en el “Wiener Arbeiterzeitung” (Periódico del trabajador vienés) un artículo que pasaría a la historia animando a que sus libros fuesen quemados antes que estar del lado nazi en solidaridad con el resto de escritores alemanes y aústricos (muchos de ellos judíos):

Quemadme! después de toda mi vida y después de todo lo que he escrito tengo el derecho de pedir que mis libros sean lanzados a la pureza del fuego antes que terminar en las manos llenas de sangre de personajes con mentes enfermas. Quemad las obras del espíritu alemán! Eso será indestructible, como será indestructible vuestra vergüenza“.

No quería ser símbolo ni referente del nuevo espíruto alemán.

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Su legendario artículo “Quémenme”

Al año siguiente, en 1934, sus libros serían quemados en el patio interno de la Universidad de Múnich en un acto organizado únicamente para condenar a Graf y sus obras que serían prohibidas además de que el 24 de marzo se le quitaría la ciudadanía alemana. En su exilio vivió en Brno (por entonces Checoslovaquia) y en Nueva York, pasaría a la historia donde escribiría su obra más conocida: “Das Leben meiner Mutter” (La vida de mi madre) de 1940, reflejando en sus líneas la nostalgia y cargado de denuncia, incluso alabado por Thomas Mann. En Nueva York se encontraría con muchos de los alemanes exiliados del Nazismo como el dramaturgo Bertold Brecht. Graf sería presidente de la German-American Writers Association y publicaría en la revista judeoalemana “Aufbau”. En 1957 se le concedería la ciudadanía estadounidense donde moriría el 28 de junio de 1967. En sus últimos años escribiría muchos relatos, poemas, novelas y artículos en publicaciones estadounidenses y alemanas.

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Bertold Brecht y Graf en Nueva York, 1943

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Tumba en el cementerio de Bogenhausen

Salzburgo, algo diferente I: Mülln

Mucho se ha hablado sobre Salzburgo, innumerables guías proponiéndonos (o casi obligándonos turísticamente, a visitarla) las mismas rutas en la joya alpina. No vengo a escribir sobre Salzburgo con los mismos puntos para conocerla, todo lo que se ha escrito es lo que puede verse y visitarse así que intentaré aportar algo diferente. He pasado los últimos meses viviendo en ella y eso te lleva a conocerla más a fondo (y eso que era muy escéptico al inicio en cuanto a que Salzburgo podía sorprenderte más allá de ser una “ciudad de un sólo día”). Sí, cambié temporalmente Múnich por Salzburgo por un proyecto arqueológico en el mismo centro histórico y fue una oportunidad que no podía rechazar. Quien la haya visitado sabe de sobra que Salzburgo a pesar de su tamaño reducido contiene en su centro un conglomerado histórico y cultural muy importante en esta parte de Europa que nos conecta con más de dos milenios de historia.

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Vista del Altstadt de Salzburgo desde el barrio Mülln

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Hablamos de la que es, indudablemente, una de las joyas urbanas (recordemos, protegida por la UNESCO) “en torno” a Múnich y que es una de las razones por las cuales viajeras/os vienen a Baviera. En realidad su potencial, no es sólo una bonita ciudad si no su combinación con Alpes y cultura. Traspasando la repetitiva leyenda de “ciudad de Mozart y de la peli Sonrisas y Lágrimas”, en esta ciudad tiene mucho hay mucho que ver y que, obviamente, está escondido. No es suficiente abarcarlo cuando la dedicas unas horas a conocerla. ¿Qué pretendo? Animaros a dar a Salzburgo nuevas oportunidades con otros rincones o propuestas, ¿algo nuevo por descubrir? puede ser que para muchas/os sí (y lo espero) y es que he ido conociendo rincones muy guays, muy interesantes. No sólo de cervecerías históricas (que poco tienen que envidiar a las de Múnich), barrios emblemáticos y bohemios, si no lugares que juegan un papel fundamental en la vida social de la ciudad como son teatros y salas de cine claves, salas de música, etc. que centro cultural, político y de reunión de sus habitantes. Y, obviamente, hacemos noche en Salzburgo para conocer su lado más canalla, que lo tiene, con mis bares preferidos para escuchar buena música a salas alternativas para disfrutar de música en directo de gran calidad. Y, por qué no, ver amanecer sentados a orillas del Salzach en buena compañía.

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Vista del Altstadt de Salzburgo desde el barrio Mülln / Febrero 2019

Os lo pongo fácil y para no repetir los mismos puntos, una compañera guía de Múnich (Alina Genesio, para Muniqueando) realizó una lista de los puntos más importantes para conocer lo esencial si sólo tienes unas pocas horas en la ciudad. Así me ahorro espacio en esta entrada ya que ella lo hace estupendamente. Dicho esto, lo dividiré en cuatro partes para no hacerlo demasiado largo ahora. Quizás lo haga extenso porque es mi homenaje a esta ciudad que me ha dado mucho en estos meses y de la que me llevo un dulce sabor de boca, que no lo esperaba sinceramente al inizio.

Vamos a la Salzburgo de las que la habitamos, la vivimos y la damos color. Empezaré por el barrio donde viví, Mülln. No, nos vamos a ir muy lejos del centro histórico. Es más, forma parte de él: vamos al casco viejo.

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¿Qué tal si nos encontramos en la Hauptbahnhof (Estación de trenes) y vamos caminando al centro? Mi calle favorita es la Rainerstraße hasta el Palacio de Mirabell, la calle es recta y no hay pérdidas. Una vez llegados a los emblemáticos jardines del palacio con esa vista de postal con la Fortaleza al fondo en lo alto, continuamos directamente hacia el río Salzach. Cruzaremos al otro lado del río y mientras estés cruzando el puente tendrás ante ti la mejor foto de la ciudad, en mi opinión. Nuestro punto de referencia es la iglesia tan imponente que se ve: la iglesia parroquial de Mülln (Maria Himmelfahrt, heiliger Augustinus, heiliger Alexius von Rom), una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Una iglesia que los primeros restos serían del siglo XII hasta la gótica que es como ha quedado en su mayoría en el interior. En el siglo XVII incorporaría la techumbre y cúpula barrocas y desde el 1833 pasa a ser iglesia de la orden benedictina. en su interior se conserva un crucifijo románico y en el altar el tríptico de la Virgen con el Niño del 1460.

Como irás viendo, una vez que cruzas el río hay unos pequeños cafés muy majetes para sentartarse a hacer una parada con toda la panorámica a pie del río. Esta zona es importante por ser ubicación de muchas de las facultades de la universidad, el hospital universitario y el más grande de la ciudad, cafés, restaurantes, residencias estudiantiles, etc.

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Subimos hasta la iglesia, cuya visita recomiendo totalmente, y verás que frente a la iglesia se alza un imponente edificio: es la Augustinerbräu – Kloster Mülln, la cervecería de Agustinos que está dentro del propio monasterio (aunque la orden que lo ocupa no es agustina, parte de la propiedad es de la abadía benedictina de Michaelbeuern). Quizás la cerveza más conocida de Salzburgo es la Stiegle pero la más antigua es ésta así que aunque no pareza desde fuera una taberna o restuarante, por dentro nos espera un verdadero templo de la cerveza, con la fábrica incluída, y una galería de lo más paricular donde empresas locales de la ciudad venden comida y dulces. Desde 1621 que llevan produciendo cerveza exquisita en este lugar. Es la cervecería más grande Austria y es que a parte de sus grandes salones cuenta con un gran “biergarten”. Es un auténtico lugar de encuentro local, para mí uno de los mejores lugares para tomarse una pausa del paseo.

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Calle principal de Mülln

Mülln es probablemente el barrio más antiguo de la ciudad fortificada medieval de Salzburgo y ha emergido de un antiguo pueblo de molinos. El distrito se menciona por primera vez en 790 como “ad molendina”, “en los molinos” (de ahí derivaría al nombre actual del barrio como Mülln). Estos molinos fueron alimentados primero con antiguos arroyos provenientes de las montañas usados para beneficio de grupos gremiales. Tanto la iglesia como el monasterio, antes mencionados, estaban dentro del recinto amurallado medieval. Recomiendo caminar por las callejuelas del barrio que dan al río, auténtico recuerdo del pasado medieval.

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Una vez estemos cargados de energías para seguir paseando lo haremos por el lugar más especial de la ciudad: el “Monchsberg”, la montaña de los monjes. La gran roca que protege a la ciudad de Salzburgo, celtas y romanos se ayudaron de esta protección natural para el desarrollo en esta parte del territorio. Desde la iglesia de Mülln comienza el paseo que va en salida hasta uno de mis lugares preferidos, el museo de arte moderno y contemporáneo, excavado en la roca. El Museum der Moderne abrió en 2004, siendo realizado por el equipo de arquitectos Friedrich Hoff Zwink. El museo conserva una amplia colección de arte del siglo XX y XXI, en gran parte de artistas austríacos desde 1945. Llama la atención porque lo visible del edificio es el icónico Café Winkler que posee las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Mi lugar favorito.

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El Mönchsberg nos ofrece algo que el propio centro de Salzburgo no tiene en exceso y son parques y jardines públicos donde relajarse, practicar deporte, etc. y desde que subes por esta roca te introduces en un bosque donde te permite caminar, correr y relajarte. Seguimos caminando en dirección a la Fortaleza de Salzburgo, Festung Hohensalzburg, pero por hoy paramos. Ha sido una entrada extensa y nos merecemos un descanso para disfrutar de las panorámicas de Salzburgo, tanto al centro histórico como a los Alpes con el Untersberg detrás.

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Camino para llegar a Literaturhaus desde Mülln

Con esto cierro Mülln de día, hablaremos de él por la noche. No sin antes hablar, aunque quede un poco alejado, de la Casa de la Literatura (Literaturhaus, ), fundada en 1991. En cuanto a cultural local es uno de los mejores sitios de Salzburgo por la calidad de los eventos literarios universales que organizan en la ciudad. Potente. También por la arquitectura del edificio, que mantiene la estructura antigua tradicional. Aunque sea para tomar una cerveza o un vino en su café, merece la pena acercarse y es posible que te encuentres con algún evento literario musical.

Espero que os haya gustado esta primera parte y os invite a ver Salzburgo de otro modo.

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El Olimpo bávaro: Walhalla

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Dije que volvería con mi amada Regensburg y… dicho y hecho. No me la quito de la cabeza, la verdad. Su relativa cercanía con Múnich, su historia (recordar que Ratisbona-Regensburg en alemán- y Augusta-Augsburg- son las ciudades más antiguas de Baviera) en arqueología, arquitectura y cultura, la hacen realmente interesantes y si ya sumamos su entorno naturalístico, sus calles vivas y multiculturales, Regensburg es estupenda. Prácticamente, si vives en Múnich o estás de paso, es muy cómoda para disfrutar de una escapada de un día (como mínimo), tanto por distancia (125 kms. desde Múnich) como por tamaño (153.000 habitantes), a camino entre Múnich y Núremberg. Pero hoy no vengo a hablar de la ciudad, que ya le tocará en su momento sino de lo que podemos disfrutar en sus alrededores.

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Recomiendo, como siempre, usar el transporte público (también en bicicleta en periodo de primavera y verano) para ir hasta Regensburg, con un tren Regio desde la Hauptbhanhof de Múnich salen prácticamente cada hora (con un BayernTicket, añadiendo la bici si la lleváis: es lo más económico). El trayecto suele durar 1 hora y 20 minutos y una vez allí, justamente delante de la Bahnhof (Estación de trenes) de Regensburg se encuentran unas mamparas donde se cogen los autobuses urbanos de la ciudad. Allí nos espera el bus número 5 (el BayernTicket cubre el uso de este bus, tanto al ir como al volver y cada 30 min. hay un bus) que te lleva al pueblecito de Donaustauf donde se encuentra el Walhalla, es muy bonito este trayecto porque vas siguiendo el gran río Danubio. Son escasos 5 kms, casi 20 min., dependiendo del tráfico. Os iréis encontrando indicaciones todo el tiempo para subir al Walhalla, unos 15 minutos hasta subir a la colina y poco a poco os irá apareciendo la colosal construcción.

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No será portada de los grandes catálogos de viajes que podréis encontrar sobre qué visitar en Baviera o en centro Europa, masificados por el palacio alpino de Neuschwanstein, la fantasiosa Rothenburg ob der Tauber o la austríaca Salzburgo, entre otras joyas. Lo sé, sé que me repito pero es importante. Baviera es mucho más, está claro, y trataré de dar otras pinceladas diferentes sobre donde uno puede escapar del turismo masificado. Hoy visitamos Regensburg, es lo importante, pero por otro motivo: alejarnos de su centro histórico para perdernos por los bosques y colinas de sus afueras verdes (los Alpes quedaron muy lejos, al sur) para viajar cerca de 200 años atrás cuando se decidió construir un Olimpo destinado a honrar “alemanes laureados y distinguidos” (en realidad, germánicos): el Walhalla bávaro.

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Aunque la definición de Walhalla proviene de la mitología nórdica, el rey de Baviera Luís I, tomando como ejemplo al Partenón de Atenas decide ordenar la construcción de un espacio de culto y recuerdo a más de 2000 años de personalidades germánicas. Sí, Luís I de Baviera, el abuelo de nuestro querido Luís II. Lo ordenó construir en 1830, colocando la primera piedra, y terminando en 1842 bajo los diseños del arquitecto Leon von Klenze. Conviene analizar cómo el siglo XIX fue el tiempo donde los reyes bávaros dejaron a la posteridad megalómanas construcciones en tierra bávara para el recuerdo de su periodo, marcados por lo que supuso uno de los cambios históricos de este territorio europeo: la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico (tras casi 1000 años de duración, desde el 976 hasta el año 1806, y durante el cual Ratisbona/Regensburg fue capital durante un periodo de dicho Imperio) tras las invasiones de Napoleón y sus guerras en toda Europa. Luís I de Baviera, como príncipe, conocería ese período convulso pero que abriría el inicio del periodo dorado bávaro tras los acuerdos de su padre, Maximiliano I, y el emperador francés (Napoleón). Éste “liberaría” Baviera y se iniciaría el Reinado independiente de Baviera (1806) que terminaría en 1886 con la Reunificación de Alemania, el conocido como Segundo Reich o Imperio donde Baviera se integraría en él. Si bien hasta el 1813 se vivieron sangrientas batallas y la pérdida de miles de soldados bávaros, Luís I empezaría a germinar la idea de una “gran nación alemana” y de una “Baviera de todas sus tribus”.

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Ruhmeshalle en Theresienwiese (Múnich)

Tras su ascenso al trono en 1825, mandó construir el Walhalla en Ratisbona, la Ruhmeshalle en Múnich y la “Sala de la Liberación” o “Befreiungshalle” en Kelheim, todas financiadas de su propio presupuesto y siendo monumentos artísticos y nacionales representativos de su periodo y su política. Con todas ellas procuró representar una unidad política y artística, el Neoclasiscimo imperó en su periodo, sobre todo el Neogriego como se aprecia, no sólo en las obras antes mencionadas, sino en el Propileos y la Gliptoteca de Königsplatz en Múnich. Además su inclinación por las Bellas Artes, la Educación y la Industria le llevaría a impulsar importantes obras como las Pinacotecas, la Universidad o la creación del primer ferrocarril alemán uniendo Furth con Núremberg (1835).

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Primera piedra del Walhalla

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Su interior está realizado todo en mármol con una selección de generales, gobernantes, científicos, artistas, personajes honorables seleccionados por Luís I durante el siglo XIX. Supone una representación ideal desde los primeros migrantesa la Cristanización del territorio de principios del Medievo. Desde 1962 se han añadido nuevos bustos (a los 96 originales) en intervalos de tiempo de cinco a siete años. La selección es realizada por el Consejo de Ministros de Baviera, asesorado por la Academia de Ciencias de Baviera. La lista de honorables es 130 bustos, la mayoría hombres y escasas mujeres, siendo de las últimas: Sophie Scholl (resistente antinazi del grupo estudiantil en Múnich de la Rosa Blanca), añadida en febrero de 2003, en memoria de las víctimas del Tercer Reich, aunque no es la única: en 2009 se encarga el busto de Edith Stein (o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, filósofa y mística religiosa carmelita asesinada en el campo de exterminio de Auschwitz en 1942). Otros bustos son de Heinrich Heine, Durero, Brahms, Copérnico, Beethoven, Mozart, Einstein, Schubert, Richars Strauss, Wagner, Lutero, Schiller, Haydn, Kant, Catalina II Emperatriz de Rusia, Van Dyck, Kepler, Carlos V, Erasmo de Rotterdam, Paracelso o Enrique I “El Pajarero” (936), el busto dedicado al primer rey del Estado alemán medieval (Francia Orientalis).

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Busto de Sophie Scholl

Pues ya tenemos una idea para enfrentarnos a la visita de este monumento, quizás os recomiendo que miréis bien el tiempo ya que si veis que va a estar nublado el día no merezca la pena acercarse ya que rompe la magia de sentarse en sus grandes escalinatas y disfrutar de esa terraza que es sobre el Danubio. La visita a al interior merece la pena, tiene un precio de 4,50€ y el horario es de 09:00 hrs.-18:00 hrs. Yo las veces que he ido he estado como mínimo una hora para que calculéis tiempos. La vuelta se haría igual, volviendo a la parada de buses hasta la ciudad de Regensburg. Una vez allí, a perderse por la ciudad.

Por muchas/os expertas/os expertos e historiadores, el Walhalla es considerado como uno de los monumentos más importantes del siglo XIX de Alemania.

AnnenMayKantereit, el pop callejero que desgarra

Y cómo conseguir que un grupo te agarre y que no te suelte.. Cómo con unos acordes y, seamos sinceros, una voz pueden atraparte. El pop-folk alemán tenía en sus últimos años una gran emplosión de estupendas bandas y llegaron los de Köln (Colonia) a poner el broche. Empecemos con una de mis favoritas:

Und dich gefragt, was du noch für mich bist
Zu Hause bist immer nur du..

Cómo lanzarse al precipio, y desgarrarse la camisa, de lo que supone expresar qué es el amor. Sí, el amor. Salirnos de esa idea naíf, escapando de la de Disney, pasando por los más diversos “klitchés” y más aún siendo conscientes de lo que es vivirlo en nuestros tiempos donde lo superficial, lo temporal (a veces de una noche), de las “Apps-busca rollos”, etc., imperan y reducen las relaciones a un “like” en redes sociales. Y es que este discurso va muy de la mano de los textos que dan forma al universo de la banda de la cual hablo hoy, uno de mi últimos descubrimientos que más me alucinan últimamente en idioma alemán: AnnenMayKantereit.  Aquí cambiamos de ritmo:

Quizás la historia de esta banda que se crea en 2011 no sea muy diferente a otras… tres amigos del instituto que se conocen: Christopher Annen (guitarra), Henning May (voz) y
Severin Kantereit (batería). Ya tenéis el nombre de la banda. Más tarde se uniría al bajo: Malte Huck. Empezaron a conocerse por sus actuaciones callejeras, y en sus videos y canciones mantienen esa esencia callejera, pasando a grabar una maqueta autoproducida en 2013 que les servivría de trampolín para llegar a salas, festivales y ser teloneros de bandas punteras como Beatsteaks o Clueso. Ahora tocaba sacar una buena bomba sonora que dejara ver que este joven grupo iba en serio y en 2016 sacarían Alles nix konkretes (Vertigo Berlin), un disco largo de estudio que recogía, además, temas de su primer EP publicado un año antes: “Wird schon irgendwie gehen” (Vertigo Berlin). Sus videos en YouTube han sido muy vistos, incluso las canciones que hacen versiones a clásicos de Beatsteaks, Police, The Beatles, etc.

“Du hast jetzt neue Leute, die dich besser kennen / Die nach’m Feiern bei dir pennen”. “Du nackt im Bett / Und ich barfuß am Klavier”.                                                                            “Jeden Morgen schaue ich aus dem Fenster / Irgendwann muss ich auch da raus”.

A finales de 2018, tras tres años de intenso recorrido y puesta en escena en muchos escenarios de Europa llegaría hora de dar otro salto con “Schlagschatten”, su último disco y del cual se encuentran actualmente haciendo una extensa gira en donde cuelgan desde hace meses el cartel de “Ausverkauft” (Agotado) y que lo hace realmente difícil veros si no estáis espabilados o preferís verlos en algún festival grande. En este cambio vemos una banda que no sólo aborda temas de la cotidianeidad, el mundo adulto, ese abordar a los temas amorosos, etc., si no que también toman posición política frente a los problemas sociales vividos en los últimos años en Europa concretamente con el tema “Weisse Wand” que saca las vergüenzas de Europa frente al drama de los refugiados, la desigualdad existente entre mujeres y hombres en relación a los salarios y el escaso número tan reducido de mujeres en política.

Lo que está claro es que esta joven banda está dando mucho de que hablar, es lo importante, y que para los que vivimos en Múnich o alrededores tenemos la suerte de que AMK estarán en el festival PULS Open Air en Geltendorf, en el Schloss Kaltenberg los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2019.

Kosmos, entre el café y las miradas canallas

Hoy vamos con un poco de canalleo nocturno, que ya iba siendo hora.. Lejos de las clásicas tabernas cerveceras, en Múnich, una vez que la noche cae es fácil encontrar locales y discotecas donde salir a echar unos bailes. Hay opciones para todos los gustos pero siempre desperdigados y lejos del centro histórico (bastión de las grandes cerveceras) que una vez cierran sus puertas el centro queda abandonado. Hoy rescato un clásico: el Café Kosmos.

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Busquemos el cohete. Siempre.

Hablaba de canalleo nocturno pero me lancé a la piscina rápidamente. En este caso y por suerte, no es necesario alejarse mucho del centro para dar con lugares auténticos en Múnich, saliéndonos del circuito de cadenas de comida y bebidas rápidas, y en pleno meollo, a escasos metros de la transitada Hauptbahnhof tenemos joyitas como ésta. Rodeada entre negocios de compra-venta de oro, de armas y el olor de kebabs a escasos metros, una no espera dar con estos lugares que da vida a una zona urbana de idas y venidas, de carreras para no perder el tren y de hoteles que dan la espalda a la vida cotidiana.

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En esta atmósfera que uno recibe, ve y respira nada más entrar es la de una máquina del tiempo, como si volviésemos a los años 60 en donde parece que se paró el tiempo y en donde se defiende esta estética. Pero más que un bar de época parece el de una casa normal, parece un salón.

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Ya lo aviso desde ya, en un local muy concurrido (sobre todo durante los findes) y algo que me gusta (a otras no) es su forma: bar de dos plantas, alargado y cada vez que quieres subir al baño, salir a la calle a tomar un poco de aire o pedir una birra hay que pasar por delante de todas las personas, y hay intercambio de miradas, saludos y es que esto lo hace perfecto para conocer gente. La mejor parte para estar con tu gente es la de arriba, con sofás y sentarte (si no hay sitio) en el suelo, compartir y como si fuese el salón de casa de tu abuela.

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Y no hablemos de sus precios, más que asequibles, y sobre todo porque es de los pocos bares que uno puede tomarse cañas de cerveza si los medio litros se te hacen pesados.

Nos vemos en Kosmos!

El “MUD” de Sandra Bejarano [ARTE]

Han pasado dos años desde que conocí a la artista Sandra Bejarano, ambos estábamos trabajando, y lo bonito de las coincidencias en Múnich me han hecho descubrir a una artista muy interesante que poco a poco se abre paso con un sello muy personal. Bejarano se licenció en Bellas Artes por la Complutense de Madrid y se especializó en Escultura por la Facultad de Bellas Artes de Múnich en 2018.

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Su relación con Múnich fue muy temprana desde 2012, haciendo un curso anual Erasmus en la misma Facultad de Bellas Artes en Fotografía y Escultura, donde continuó hasta la actualidad formándose, creando y participando en exposiciones anuales en Múnich, otras ciudades alemanas e incluso españolas siendo, no menos, que ganadora del “KULTURPREIS BAYERN 2018 (Cultur award Bavaria 2018)” y del “DAAD Prize”. Poca broma.

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“Manhattan”

Sus últimas participaciones, obras y “perfomances” (en “GELD” 2017 y este año con  en “AdBK DEBÜTANTENAUSSTELLUNG 2018” con su instalación “Manhattan”) han dado mucho de que hablar saltando a la prensa alemana. Tal fue el caso este año en el periódico Süddeustche Zeitung cuando la entrevistaron a raíz de su obra/instalación “Degustación_Molecular“. En esta ocasión Sandra levanta ampollas al usar elementos cotidianos para la sociedad que por tabú inquietan como es la orina, el semen, la sangre, etc. elaborándolos como si “nouvelle cousine” se tratase con utensilios o cerámicas elegantes. Os dejo una serie de fotos que he cogido de su página web:

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Pues bien, estamos de enhorabuena y es que Sandra Bejarano (aquí os dejo su página de Facebook) apuesta por una nueva instalación y “perfonmance” llamada “MUD” y tendrá lugar este sábado 3.11.2018 a partir de las 16:00 hrs. en Bogen/Ecke Galleriestrasse en Ottobrunn. A las 16:30 hrs. tendrá lugar un encuentro entre Sandra Bejarano con el comisario de exposiciones Pietro Tondello y la exposición se podrá visitar hasta el 2.12.2018 en el mismo lugar.

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