Jazzclub Unterfahrt

Sin lugar a dudas que Múnich se haya ganado el apodo de “Capital cultural” es por algo y es más que evidente la puesta en escena de museos, galerías, teatros, eventos culturales estacionales y experimentales, festivales, cines y salas de música. Uno de sus estandartes, si debo decir si me preguntas cuál es la cultura más representativa, es la música y en concreto el jazz cuando en la ciudad hay varios espacios dedicados a este género. Hoy os presento las entrañas del jazz en la ciudad: Jazzclub Unterfahrt.

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Este prestigioso club de jazz empezó a funcionar en 1998 bajo tierra, en las bodegas de la Einsteinstraße 42 pero antiguamente se encontraba a final de la Kirchenstraße, junto al puente que cruza las vías de Ostbahnhof y en origen se llamaba “Zur Unterfahrt” en 1978. El club está hoy según Down Beat en la lista de”100 grandes clubes de jazz” y la revista de jazz inglesa “Wire” lo considera como uno de los 10 mejores clubes de jazz de Europa.

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Desde 1980 este proyecto lo lleva una asociación “Förderkreis Jazz und Malerei München e.V.” (Patrocinadores del jazz y pintores Múnich e.V.” y es que además de música viene de la mano de interesantes exposiciones de pintura. El enfoque estilístico del programa por el que apuesta van desde Post-Bebop, el jazz moderno y Avantgarde: la experimentación y la variedad tienen alta prioridad.

Jazzclub Unterfahrt

Con  un amplio programa que cambia a diario pone especial énfasis e apoyar los artistas emergentes y consagrados de Europa y de diferentes partes del mundo. Pone énfasis, además, en dar espacio a los jóvenes músicos locales. Los domingos hay sesiones de improvisación para jóvenes talentos. En el 2012 fue galardonado con el Premio de Música de la ciudad de Múnich.

Einsteinstraße 42
81675 München
Horarios de apertura Lu-Do: 19:30 a 1:00.
Metro Max-Weber-Platz (U4 / U5)

La Casa del Secretario y del buen vino

Gran parte de los turistas que vienen a Múnich abarrotan la Hofbräuhaus pero pocos conocen que a escasos metros se encuentra (en la Burgstraße 5) una de las casas más antiguas y mejor conservadas de Múnich. El edificio está inscrito como Monumento histórico en la lista de monumentos de Baviera (Die Bayerische Denkmalliste) y formaba parte de las primeras construcciones de Múnich además de ser testigo de las primeras 2 torres de la muralla de la ciudad medieval.

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Construida en 1525, el gótico palacio, fue años más tarde modificada por el maestro de obras de la ciudad (Stadtmaurermeister) Hans Aerenhofer el Viejo entre 1551-1552 para ser la vivienda del Secretario del Ayuntamiento. Restos del patio y la escalera de la torre, que originalmente pertenecía a la bodega de Dienerstraße, se han conservado sin cambios. Hans Mielich se encargó en 1552 del diseño de la fachada en estilo renacentista.

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Durante la Segunda Guerra Mundial el edificio sufrió graves daños en 1944 y en 1951 se  reparó bajo el proyecto de Siegfried Schmelcher. Entre los años 1962 y 1963 se recuperaron las pinturas de la fachada y a inicios de los años 90 se renovaron los interiores. En el interior, se encuentra la última torre de la escalera gótica con el caracol en Munich.

En el siglo XIII sirvió como vivienda para familias patricias de prestigio que controlaban el comercio de la sal y el vino, es decir: desde los orígenes fue residencia noble de la ciudad. El Secretario del Ayuntamiento fue uno de los funcionarios más importantes, porque administraba los intereses financieros la ciudad. Al mismo tiempo, la bodega de vino urbana se encontraba en el sótano de la propiedad y permaneció allí hasta 1809.

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Un momento estelar de la Ciencia se vivió en este lugar en la noche del 12 de octubre de 1758 cuando el consejero electoral Rat Johann Linprun fundó la “sociedad de estudiosos de Baviera” (“Bayerische Gelehrte Gesellschaft”), que se cambiaría en un año más tarde por el elector por la “Academia de las  Ciencias de Baviera” (“Bayerischen Akademie der Wissenschaften”).

Otra anécdota es que en la casa de al lado, que hace esquina, Wolfgang Amadeus Mozart escribió en 1781 su ópera “Idomeneo”.

Algunas rarezas arquitectónicas se pueden encontrar en el patio. A los extremos del medieval Laubenhof (Patio de la Pérgola) el follaje de jardín se transforma en “gusano” que trepa la torre de ladrillo y las escaleras de caracol quedan ocultas. Las “Himmelsleiter” (Escaleras hacia el cielo) quedan ocultas. Otra joya es el sótano donde se conservan las bóvedas góticas con la crucería propia del estilo medieval. Típico de las antiguas casas de Múnich son las dos buhardillas de la derecha y la izquierda del techo, llamadas “Ohrwascheln” (Orejas).

No pongo fotos del interior porque la visita, con un buen vino o cerveza bávara, merece la pena. A día de hoy el edificio acoge un restaurante de comida tradicional bávara y austríaca, además de bodega de vino de lo más recomendable, Hofer. Der Stadtwirt.

Viva Belgrado visita Múnich

¡Notición! ¡Notición! ¡Viva Belgrado en Múnich! Escuchen señoras, escuchen para saber de lo que hablo:

Desde Córdoba, tras una gira europea que les llevó a recorrer muchas ciudades, Viva Belgrado ponen Múnich como siguiente punto y es que ya era hora, ¡ya era hora! Será el 3 de agosto en Kafe Kult (Oberföhringer Str. 156; München), uno de los mejores sitios que apuestan por bandas de la escena rock, punk, hardcore.

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A pesar de haberse formado no hace mucho tiempo el recorrido de esta banda ha sido un meteoro dentro del rock y poco a poco se van haciendo un hueco en la escena más que necesario. En 2016 publicaron “Ulises” tras dos años de su bomba “Flores, Carne” con los que yo les conocí. Pero desde 2012 publicaron una demo, al año siguiente “Japanese Bonus Track” y “El invierno”. Los componentes son:

Álvaro Moreno — batería.
Ángel Madueño — bajo.
Cándido Gálvez — guitarra/vocalista.
Pedro Ruiz — guitarra.

Puedes seguirles y escuchar todos sus discos en su bandcamp.

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Es que me gustan muchísimo.Os dejo con una de mis canciones favoritas:

La Venecia Muniquesa

Por una pequeña calle del barrio de Au, la de la Luna (Mondstraße), nos abre a una de las joyas escondidas de Múnich. A día de hoy es difícil (aunque no imposible) tener una idea de lo que fue una vez la ciudad levantada sobre numerosos ríos y pantanos. Muchos se han canalizado bajo la ciudad, otros dejaron de llevar agua en los años 60 convirtiéndose en escenarios musicales subterráneos (como el Milla) pero aún se pueden encontrar los canales que seguían su natural curso utilizados durante siglos para el uso de molinos.

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Hoy, a escasos metros de una de las boca de metro de “Kolumbusplatz” pero un tanto escondido a los ojos de las/os no curiosas/os, se encuentra la conocida popularmente como la “Venecia Muniquesa”. Muchas de esas casas cuyos patios traseros dan al canal, que más adelante vuelve a sumergirse en lo subterráneo, mantienen el aspecto centenario como la de la „Mariannenapotheke“ (la Farmacia de Marianne) que luce un buen aspecto renovado.

Pero aquí no acaba la historia y es que este rincón se encuentra rodeado de “atelliers” o talleres artesanos y de artistas, que una vez al año (en verano) se juntan con un programa de actividades en torno a donde una vez se encontraba el “Mühlbach”, el Molino del arroyo. Si te interesa y quieres estar al tanto del “Mühlbachtage” dale al enlace.

Regensburg y su memoria

Ya era hora de tocar un poco de Ratisbona (Regensburg) en este blog y es que últimamente me es difícil hablar de los tesoros de Baviera, más aún cuando son de tus rincones favoritos. Regensburg lo es. Iré lanzando pocas raciones de aquellos rincones que me han marcado para seguir envenenándote con la curiosidad y descubrirlos de un modo diferente.

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Neupfarrplatz y la iglesia protestante Neupfarrkirche

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Monumento en Neupfarrplatz con la iglesia y la Catedral de fondo

En pleno corazón de la ciudad, sobre estratos de historia, es imposible no darse con Neupfarrplatz tarde o temprano. De esos estratos (que se pueden visitar y ya os hablaré de ellos desde la arqueología) hablaremos sobre uno de sus últimos periodos. Rodeando la iglesia que preside la plaza nos daremos, o nos tropezaremos mejor, con una especie de instalación en el suelo. Una instalación en donde sobresalen del suelo una especie de tambores o columnas usadas por sus gentes para sentarse, tomar un respiro y disfrutar de las maravillosas vistas de esta plaza.

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En realidad es un monumento realizado en 2005 por el artista artista israelí Dani Karavan para recordar la historia judía de Ratisbona (o Regensburg) además de ser un lugar de encuentro para las personas. Lo que recrea es la sección en planta de una sinagoga que aquí se ubicaba datada de época medieval, de la cual la comunidad judía de Ratisbona era de las más importantes del antiguo imperio. El Kaiser Maximilian ordenó la expulsión de los judíos de la ciudad en 1519. El barrio judío, incluyendo sinagoga, fueron destruidos. Poco después se comenzó la construcción de la actual Neupfarrkirche. Este monumento recuerda el legado judío y busca un reencuentro con el pasado de la ciudad y un monumento contra el odio, la intolerancia y la discriminación.

Wasserburg (am Inn), el puerto de Múnich -parte II-

Nos habíamos quedado en la primera parte, una vez dejada la bici o en autobús nos espera una pequeñita (12.000 habitantes) pero intensa ciudad, que mantiene prácticamente intacto su patrimonio y que se puede recorrer de varias maneras y que te propondré una manera:

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Punto de inicio lo he fijado en la Estación de Autobuses (Bahnhofplatz) y seguiremos hasta el cementerio histórico de la ciudad el cual usa la muralla del siglo XV como muros y de ahí entraremos a la “Lederzeile”, una calle principal llena de casas caracterizadas por su colorido y arquitectura que nos conduce a una de las entradas históricas, del siglo XIV, la “Rote Turm” (Torre Roja). Seguiremos caminando hasta “Marienplatz” por esta calle llena de vida, cafés, restaurantes abriéndose a la plaza que acoge el histórico Ayuntamiento (Rathaus) de 1459 y la gótica “Frauenkirche” (retocada en estilo barroco en su interior) la cual conserva parte de una torre de vigilancia medieval (que luce aún emblemas de la ciudad), la visita es obligatoria en ambos edificios.

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Frauenkirche y Rathaus

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Kernhaus

Bien, una vez en esta plaza que la adornan fantásticas fachadas de palacios y viviendas deberíamos hacer un alto en el camino. No podríamos irnos de Wasserburg sin llenar la panza con buena cerveza y comida, y es que detrás del Ayuntamiento existen las “Bierkatakomben” o las Catacumbas de la Cerveza o frente al Ayuntamiento, bajo los soportales de la plaza, hay un restaurante que pasa por debajo de la “Kernhaus” (Casa de la Familia Kern -1795-), que serán de las fachadas más llamativas de la ciudad realizada por el gran maestro del rococó Zimmermann. Bien, bajo este palacio está la “Paulanerstuben” (Taberna Paulaner) que si lo atraviesas comprobarás lo largo del palacio y parte de lo que fue la antigua muralla y saldrás a una terraza en donde comer o tomar una buena Paulaner con el río Inn pasando a escasos metros.

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Después seguiremos hasta llegar hasta el Puente del Inn que nos recuerda el modelo de puente de 1929 que sustituía al puente del siglo XIV y que si nos giramos nos sorprenderá la gran “Brucktor” que desde 1324 fue la única entrada a la ciudad y donde dos guardias cargan las insignias de Wasserburg y Baviera (frescos de 1568). Júpiter aparece representado como un águila llevando un cetro y un rayo. Aquí recomiendo cruzar el puente y subir hacia lo alto del cañón que bordea la ciudad para tomar las mejores panorámicas de la ciudad. Después bajaría para volver a entrar en la ciudad, si vas con tiempo y sin prisas te recomendaría perderte por sus callejuelas y regresar a la Estación de Autobuses, coger la bici o el bus y regresar a Múnich pasando por el Castillo de la ciudad o “Burg”, que custodiaba Wasserburg desde lo alto de esta península. El Duque de Baviera Guillermo IV reforzó una antigua fortaleza y construyendo su palacio ducal en 1537, a día de hoy está habilitado como residencia de ancianas/os. Hay una iglesia en apariencia pequeña enfrente del Castillo (Berg) que es realmente interesante, se llama “Doppelstockkirche St. Michael” (Iglesia de dos plantas de San Miguel) de 1501, realizada por el arquitecto W. Wieser y encontramos en la iglesia de la planta inferior una de los cementerios del siglo XV y quizás de los lugares más antiguos conservados de la ciudad.

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Wasserburg da mucho más de sí, en ella hay museos (Museo de Wasserburg), palacios que visitar y aún teatros y cabarets (Theater Wasserburg o Erzählcafe mit Ilona Picha-Hölbert) con una agenda cultural interesante. Esta ciudad la recomiendo para pasar el día y una noche en una ruta que conectaría con Rosenheim al sur o Landshut al oeste.

Espero que nos encontremos por ella.

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Cat Sun Flower, el buen vino del Pop

Oye, oye.. ¿pero qué broma de mal gusto es esta? Llevo la tira sin hablar de música “made in München”.. no tengo perdón, pero sé que después de escuchar a los Cat Sun Flower todo volverá al equilibrio.

En días lluviosos como estos, en los que nos toca empaparnos como bolsitas de té recién sacadas del agua hirviendo, como que se llevan mejor escuchando a este grupazo. Grupazo o miticada y es que rescatamos a una de las bandas pop-indie en activo con más trayectoria de Múnich. Los Cat Sun Flower empezaron allá por 1990 y después de tanta carretera se les conozca como “Rotweinpop für Erwachsene”: el vino rojo para adultos. Una banda formado por grandes de la escena muniquesa como Heidi Triska (voz) y Gerald Huber, co-fundadores de la productora musical “Redwinetunes“; Rainer Germann, el principal compositor/bajista de la banda y Hannes Frisch guitarra (también de la banda ska Bluekilla).

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El nombre de la banda surge de la canción de China Cat Sunflower de Grateful Dead y dada su trayectoria llegaron a ser teloneros de Oasis, The Afghan Whigs, Frank Black, The Wedding Present, Giant Sand y The Charlatans, nada nada mal.

Cut Sun Flower cuentan con una buena discografía a sus espaldas:

1991: Masturbation (EP)
1994: Furiosa (Album; Artysan / Semaphore)
1995: Childish (Album; freakscene / EFA)
1997: Machine (Single; High Gain / Arcade)
1997: Adults Only (Album; High Gain / Arcade)
2001: Driving South, Staying There (Album; Planet Fruit / BSC Music / Zomba)
2003: European Cuts (Album; Redwinetunes / PIAS / Rough Trade)
2006: A Lie Called Summer (Album; Redwinetunes / PIAS / Rough Trade)

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Interesante banda en donde tras 27 años puede verse una metamorfosis musical y de acción en cuanto a temáticas y ritmos, desde un pop enérgico a uno más calmado y melancólico. Como cualquier banda que se precie siempre recuerdan cómo empezaron en una bodega maloliente y húmeda de Múnich, presentándose con un EP en directo llamado “Masturbation” y no fue hasta 1994 donde vieron nacer su primer disco “Furiosa” llegando a ser teloneros de grupos como Boo Radley y Oasis (en 1995-1996). Pronto llegaría el lanzamiento de su segundo disco “infantil” y para la grabación de “Driving South, Staying There” los seis músicos viajaron a Regello, en la Toscana italiana, en donde entre campos de viñedos, un refugio para escapar del ruido y el buen clima empezarían a crear los siguientes discos siendo el último “A lie called Summer” de 2006. Desde entonces la banda ha publicado recopilarios o discos como el de 2010 en donde hacen una retrospectiva en acústico de sus mejores temas bajo el título de “Cut Some Flowers – A Acoustic Retrospective”.

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Hay que estar atentas/os de sus conciertos, ya que no están muy activos pero tampoco te relajes, tocan casi sin avisar. Y qué bueno el viejo vino.

Hauptbahnhof, lo que queda y pudo ser

Aún queda algo de la primera, oculta entre los pasos y carreras de aquellas personas que van a coger un tren o el metro, de aquellas que esperan a alguien o se despiden. Paso prácticamente a diario por la Hauptbahnhof (Estación Central de Trenes) , muchas veces por el sencillo gesto de pasear entre cientos de personas y dirigirme a casa.

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En los últimos años que los pasé en diferentes países las estaciones y aeropuertos han sido lugares en los que he vivido todo tipo de momentos, desde los más alegres y excitantes como los más desgarradores y tristes. Muchas/os que leáis esto y viajéis u hayáis vivido fuera de casa os sentiréis identificadas/os. Son siempre lugares interesantes, intensos, emotivos por recibir a personas importantes hasta despedirlas, de emprender nuevos viajes hasta regresar de nuevos horizontes, de iniciar nuevos periodos hasta terminarlos. Me gusta coger un café, subirme una planta de la estación y ver los andenes, ver cómo llegan trenes de diferentes y lejanos destinos europeos, y otros como se van. Lo que busco es la mirada de quienes llegan y se van.

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Bueno, a lo que voy. Perdiéndote por la gran estación se encuentran pequeñas joyas. Oculta entre máquinas de billetes y taquillas nos saluda una columna de la estación original. La primera noticia que tenemos de la original es de 1839, a escasos 800 metros del lugar que ocupa hoy. Diez años más tarde se volvería a inaugurar la nueva y en el mismo lugar que ocupa hoy de la mano del arquitecto Friedrich Bürklein durante el periodo de Luís I de Baviera, cuatro años más tarde de la primera línea ferroviaria que se inauguró que unía Núremberg y Fürth (1835).

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Fotografía de 1854

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Postal de 1903

Desde que se inauguró, en 1849, la estación ha cambiado de aspecto e incluso en los proyectos de re urbanización durante el Nazionalsocialismo se quería transformar Múnich a la altura de su categoría de “Capital del Movimiento”, una de las cinco capitales del autoproclamado Tercer Reich por la Alemania nazi y la Hauptbahnfof era uno de los puntos claves de la nueva Múnich como la futura mayor estación de trenes de Europa. Hermann Giesler, desde 1938 que fue nombrado “Arquitecto jefe de las obras para la Capital del Movimiento” realizaría los proyectos para la nueva Hauptbahnhof. Ella formaría parte del megalómano eje este-oeste de 6 kms. y se trasladaría a 2 kms. de su ubicación actual, dejando los terrenos apara un “Foro de las S.A.”.

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Como se ven en las representaciones de los proyectos se proyectó una gran estructura poligonal de acero y vidrio coronada con una gran cúpula de 265 metros de diámetro y 137 metros de altura, para hacernos una idea el grabado comparando la altura con otras grandes obras del mundo, al lado de ve la Frauenkirche de Múnich que podría caber dentro de la estación. Los planos se modificaron en los años siguientes pensando inicialmente es una nueva y modernizada estructura que comunicara las Cinco Capitales nazis (Hamburgo, Núrenberg, Berlín y Linz) y más adelante con ciudades que estarían bajo la conquista nazi como Moscú, Leningrado o Rostov. Quedarían sin materializarse tras el colapso del régimen Nazi durante la 2ª Guerra Mundial. En 1960 se volvería inaugurar la actual estación, tras desaparecer en gran parte por los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial, con un diseño interesante pero que a día de hoy muy afeada por las continuas obras y estructuras que la ocultan desde hace años.

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En breve darán por inicio las nuevas obras que le darán un aspecto completamente diferente a la Hauptbhanhof de Múnich, para ello y no escribir más líneas de las que ya se han escrito os remito a la explicación de mi compañero Jordi Orts y su blog Muniqueando.