Salzburgo, algo diferente I: Mülln

Mucho se ha hablado sobre Salzburgo, innumerables guías proponiéndonos (o casi obligándonos turísticamente, a visitarla) las mismas rutas en la joya alpina. No vengo a escribir sobre Salzburgo con los mismos puntos para conocerla, todo lo que se ha escrito es lo que puede verse y visitarse así que intentaré aportar algo diferente. He pasado los últimos meses viviendo en ella y eso te lleva a conocerla más a fondo (y eso que era muy escéptico al inicio en cuanto a que Salzburgo podía sorprenderte más allá de ser una “ciudad de un sólo día”). Sí, cambié temporalmente Múnich por Salzburgo por un proyecto arqueológico en el mismo centro histórico y fue una oportunidad que no podía rechazar. Quien la haya visitado sabe de sobra que Salzburgo a pesar de su tamaño reducido contiene en su centro un conglomerado histórico y cultural muy importante en esta parte de Europa que nos conecta con más de dos milenios de historia.

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Vista del Altstadt de Salzburgo desde el barrio Mülln

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Hablamos de la que es, indudablemente, una de las joyas urbanas (recordemos, protegida por la UNESCO) “en torno” a Múnich y que es una de las razones por las cuales viajeras/os vienen a Baviera. En realidad su potencial, no es sólo una bonita ciudad si no su combinación con Alpes y cultura. Traspasando la repetitiva leyenda de “ciudad de Mozart y de la peli Sonrisas y Lágrimas”, en esta ciudad tiene mucho hay mucho que ver y que, obviamente, está escondido. No es suficiente abarcarlo cuando la dedicas unas horas a conocerla. ¿Qué pretendo? Animaros a dar a Salzburgo nuevas oportunidades con otros rincones o propuestas, ¿algo nuevo por descubrir? puede ser que para muchas/os sí (y lo espero) y es que he ido conociendo rincones muy guays, muy interesantes. No sólo de cervecerías históricas (que poco tienen que envidiar a las de Múnich), barrios emblemáticos y bohemios, si no lugares que juegan un papel fundamental en la vida social de la ciudad como son teatros y salas de cine claves, salas de música, etc. que centro cultural, político y de reunión de sus habitantes. Y, obviamente, hacemos noche en Salzburgo para conocer su lado más canalla, que lo tiene, con mis bares preferidos para escuchar buena música a salas alternativas para disfrutar de música en directo de gran calidad. Y, por qué no, ver amanecer sentados a orillas del Salzach en buena compañía.

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Vista del Altstadt de Salzburgo desde el barrio Mülln / Febrero 2019

Os lo pongo fácil y para no repetir los mismos puntos, una compañera guía de Múnich (Alina Genesio, para Muniqueando) realizó una lista de los puntos más importantes para conocer lo esencial si sólo tienes unas pocas horas en la ciudad. Así me ahorro espacio en esta entrada ya que ella lo hace estupendamente. Dicho esto, lo dividiré en cuatro partes para no hacerlo demasiado largo ahora. Quizás lo haga extenso porque es mi homenaje a esta ciudad que me ha dado mucho en estos meses y de la que me llevo un dulce sabor de boca, que no lo esperaba sinceramente al inizio.

Vamos a la Salzburgo de las que la habitamos, la vivimos y la damos color. Empezaré por el barrio donde viví, Mülln. No, nos vamos a ir muy lejos del centro histórico. Es más, forma parte de él: vamos al casco viejo.

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¿Qué tal si nos encontramos en la Hauptbahnhof (Estación de trenes) y vamos caminando al centro? Mi calle favorita es la Rainerstraße hasta el Palacio de Mirabell, la calle es recta y no hay pérdidas. Una vez llegados a los emblemáticos jardines del palacio con esa vista de postal con la Fortaleza al fondo en lo alto, continuamos directamente hacia el río Salzach. Cruzaremos al otro lado del río y mientras estés cruzando el puente tendrás ante ti la mejor foto de la ciudad, en mi opinión. Nuestro punto de referencia es la iglesia tan imponente que se ve: la iglesia parroquial de Mülln (Maria Himmelfahrt, heiliger Augustinus, heiliger Alexius von Rom), una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Una iglesia que los primeros restos serían del siglo XII hasta la gótica que es como ha quedado en su mayoría en el interior. En el siglo XVII incorporaría la techumbre y cúpula barrocas y desde el 1833 pasa a ser iglesia de la orden benedictina. en su interior se conserva un crucifijo románico y en el altar el tríptico de la Virgen con el Niño del 1460.

Como irás viendo, una vez que cruzas el río hay unos pequeños cafés muy majetes para sentartarse a hacer una parada con toda la panorámica a pie del río. Esta zona es importante por ser ubicación de muchas de las facultades de la universidad, el hospital universitario y el más grande de la ciudad, cafés, restaurantes, residencias estudiantiles, etc.

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Subimos hasta la iglesia, cuya visita recomiendo totalmente, y verás que frente a la iglesia se alza un imponente edificio: es la Augustinerbräu – Kloster Mülln, la cervecería de Agustinos que está dentro del propio monasterio (aunque la orden que lo ocupa no es agustina, parte de la propiedad es de la abadía benedictina de Michaelbeuern). Quizás la cerveza más conocida de Salzburgo es la Stiegle pero la más antigua es ésta así que aunque no pareza desde fuera una taberna o restuarante, por dentro nos espera un verdadero templo de la cerveza, con la fábrica incluída, y una galería de lo más paricular donde empresas locales de la ciudad venden comida y dulces. Desde 1621 que llevan produciendo cerveza exquisita en este lugar. Es la cervecería más grande Austria y es que a parte de sus grandes salones cuenta con un gran “biergarten”. Es un auténtico lugar de encuentro local, para mí uno de los mejores lugares para tomarse una pausa del paseo.

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Calle principal de Mülln

Mülln es probablemente el barrio más antiguo de la ciudad fortificada medieval de Salzburgo y ha emergido de un antiguo pueblo de molinos. El distrito se menciona por primera vez en 790 como “ad molendina”, “en los molinos” (de ahí derivaría al nombre actual del barrio como Mülln). Estos molinos fueron alimentados primero con antiguos arroyos provenientes de las montañas usados para beneficio de grupos gremiales. Tanto la iglesia como el monasterio, antes mencionados, estaban dentro del recinto amurallado medieval. Recomiendo caminar por las callejuelas del barrio que dan al río, auténtico recuerdo del pasado medieval.

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Una vez estemos cargados de energías para seguir paseando lo haremos por el lugar más especial de la ciudad: el “Monchsberg”, la montaña de los monjes. La gran roca que protege a la ciudad de Salzburgo, celtas y romanos se ayudaron de esta protección natural para el desarrollo en esta parte del territorio. Desde la iglesia de Mülln comienza el paseo que va en salida hasta uno de mis lugares preferidos, el museo de arte moderno y contemporáneo, excavado en la roca. El Museum der Moderne abrió en 2004, siendo realizado por el equipo de arquitectos Friedrich Hoff Zwink. El museo conserva una amplia colección de arte del siglo XX y XXI, en gran parte de artistas austríacos desde 1945. Llama la atención porque lo visible del edificio es el icónico Café Winkler que posee las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Mi lugar favorito.

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El Mönchsberg nos ofrece algo que el propio centro de Salzburgo no tiene en exceso y son parques y jardines públicos donde relajarse, practicar deporte, etc. y desde que subes por esta roca te introduces en un bosque donde te permite caminar, correr y relajarte. Seguimos caminando en dirección a la Fortaleza de Salzburgo, Festung Hohensalzburg, pero por hoy paramos. Ha sido una entrada extensa y nos merecemos un descanso para disfrutar de las panorámicas de Salzburgo, tanto al centro histórico como a los Alpes con el Untersberg detrás.

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Camino para llegar a Literaturhaus desde Mülln

Con esto cierro Mülln de día, hablaremos de él por la noche. No sin antes hablar, aunque quede un poco alejado, de la Casa de la Literatura (Literaturhaus, ), fundada en 1991. En cuanto a cultural local es uno de los mejores sitios de Salzburgo por la calidad de los eventos literarios universales que organizan en la ciudad. Potente. También por la arquitectura del edificio, que mantiene la estructura antigua tradicional. Aunque sea para tomar una cerveza o un vino en su café, merece la pena acercarse y es posible que te encuentres con algún evento literario musical.

Espero que os haya gustado esta primera parte y os invite a ver Salzburgo de otro modo.

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El Olimpo bávaro: Walhalla

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Dije que volvería con mi amada Regensburg y… dicho y hecho. No me la quito de la cabeza, la verdad. Su relativa cercanía con Múnich, su historia (recordar que Ratisbona-Regensburg en alemán- y Augusta-Augsburg- son las ciudades más antiguas de Baviera) en arqueología, arquitectura y cultura, la hacen realmente interesantes y si ya sumamos su entorno naturalístico, sus calles vivas y multiculturales, Regensburg es estupenda. Prácticamente, si vives en Múnich o estás de paso, es muy cómoda para disfrutar de una escapada de un día (como mínimo), tanto por distancia (125 kms. desde Múnich) como por tamaño (153.000 habitantes), a camino entre Múnich y Núremberg. Pero hoy no vengo a hablar de la ciudad, que ya le tocará en su momento sino de lo que podemos disfrutar en sus alrededores.

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Recomiendo, como siempre, usar el transporte público (también en bicicleta en periodo de primavera y verano) para ir hasta Regensburg, con un tren Regio desde la Hauptbhanhof de Múnich salen prácticamente cada hora (con un BayernTicket, añadiendo la bici si la lleváis: es lo más económico). El trayecto suele durar 1 hora y 20 minutos y una vez allí, justamente delante de la Bahnhof (Estación de trenes) de Regensburg se encuentran unas mamparas donde se cogen los autobuses urbanos de la ciudad. Allí nos espera el bus número 5 (el BayernTicket cubre el uso de este bus, tanto al ir como al volver y cada 30 min. hay un bus) que te lleva al pueblecito de Donaustauf donde se encuentra el Walhalla, es muy bonito este trayecto porque vas siguiendo el gran río Danubio. Son escasos 5 kms, casi 20 min., dependiendo del tráfico. Os iréis encontrando indicaciones todo el tiempo para subir al Walhalla, unos 15 minutos hasta subir a la colina y poco a poco os irá apareciendo la colosal construcción.

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No será portada de los grandes catálogos de viajes que podréis encontrar sobre qué visitar en Baviera o en centro Europa, masificados por el palacio alpino de Neuschwanstein, la fantasiosa Rothenburg ob der Tauber o la austríaca Salzburgo, entre otras joyas. Lo sé, sé que me repito pero es importante. Baviera es mucho más, está claro, y trataré de dar otras pinceladas diferentes sobre donde uno puede escapar del turismo masificado. Hoy visitamos Regensburg, es lo importante, pero por otro motivo: alejarnos de su centro histórico para perdernos por los bosques y colinas de sus afueras verdes (los Alpes quedaron muy lejos, al sur) para viajar cerca de 200 años atrás cuando se decidió construir un Olimpo destinado a honrar “alemanes laureados y distinguidos” (en realidad, germánicos): el Walhalla bávaro.

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Aunque la definición de Walhalla proviene de la mitología nórdica, el rey de Baviera Luís I, tomando como ejemplo al Partenón de Atenas decide ordenar la construcción de un espacio de culto y recuerdo a más de 2000 años de personalidades germánicas. Sí, Luís I de Baviera, el abuelo de nuestro querido Luís II. Lo ordenó construir en 1830, colocando la primera piedra, y terminando en 1842 bajo los diseños del arquitecto Leon von Klenze. Conviene analizar cómo el siglo XIX fue el tiempo donde los reyes bávaros dejaron a la posteridad megalómanas construcciones en tierra bávara para el recuerdo de su periodo, marcados por lo que supuso uno de los cambios históricos de este territorio europeo: la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico (tras casi 1000 años de duración, desde el 976 hasta el año 1806, y durante el cual Ratisbona/Regensburg fue capital durante un periodo de dicho Imperio) tras las invasiones de Napoleón y sus guerras en toda Europa. Luís I de Baviera, como príncipe, conocería ese período convulso pero que abriría el inicio del periodo dorado bávaro tras los acuerdos de su padre, Maximiliano I, y el emperador francés (Napoleón). Éste “liberaría” Baviera y se iniciaría el Reinado independiente de Baviera (1806) que terminaría en 1886 con la Reunificación de Alemania, el conocido como Segundo Reich o Imperio donde Baviera se integraría en él. Si bien hasta el 1813 se vivieron sangrientas batallas y la pérdida de miles de soldados bávaros, Luís I empezaría a germinar la idea de una “gran nación alemana” y de una “Baviera de todas sus tribus”.

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Ruhmeshalle en Theresienwiese (Múnich)

Tras su ascenso al trono en 1825, mandó construir el Walhalla en Ratisbona, la Ruhmeshalle en Múnich y la “Sala de la Liberación” o “Befreiungshalle” en Kelheim, todas financiadas de su propio presupuesto y siendo monumentos artísticos y nacionales representativos de su periodo y su política. Con todas ellas procuró representar una unidad política y artística, el Neoclasiscimo imperó en su periodo, sobre todo el Neogriego como se aprecia, no sólo en las obras antes mencionadas, sino en el Propileos y la Gliptoteca de Königsplatz en Múnich. Además su inclinación por las Bellas Artes, la Educación y la Industria le llevaría a impulsar importantes obras como las Pinacotecas, la Universidad o la creación del primer ferrocarril alemán uniendo Furth con Núremberg (1835).

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Primera piedra del Walhalla

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Su interior está realizado todo en mármol con una selección de generales, gobernantes, científicos, artistas, personajes honorables seleccionados por Luís I durante el siglo XIX. Supone una representación ideal desde los primeros migrantesa la Cristanización del territorio de principios del Medievo. Desde 1962 se han añadido nuevos bustos (a los 96 originales) en intervalos de tiempo de cinco a siete años. La selección es realizada por el Consejo de Ministros de Baviera, asesorado por la Academia de Ciencias de Baviera. La lista de honorables es 130 bustos, la mayoría hombres y escasas mujeres, siendo de las últimas: Sophie Scholl (resistente antinazi del grupo estudiantil en Múnich de la Rosa Blanca), añadida en febrero de 2003, en memoria de las víctimas del Tercer Reich, aunque no es la única: en 2009 se encarga el busto de Edith Stein (o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, filósofa y mística religiosa carmelita asesinada en el campo de exterminio de Auschwitz en 1942). Otros bustos son de Heinrich Heine, Durero, Brahms, Copérnico, Beethoven, Mozart, Einstein, Schubert, Richars Strauss, Wagner, Lutero, Schiller, Haydn, Kant, Catalina II Emperatriz de Rusia, Van Dyck, Kepler, Carlos V, Erasmo de Rotterdam, Paracelso o Enrique I “El Pajarero” (936), el busto dedicado al primer rey del Estado alemán medieval (Francia Orientalis).

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Busto de Sophie Scholl

Pues ya tenemos una idea para enfrentarnos a la visita de este monumento, quizás os recomiendo que miréis bien el tiempo ya que si veis que va a estar nublado el día no merezca la pena acercarse ya que rompe la magia de sentarse en sus grandes escalinatas y disfrutar de esa terraza que es sobre el Danubio. La visita a al interior merece la pena, tiene un precio de 4,50€ y el horario es de 09:00 hrs.-18:00 hrs. Yo las veces que he ido he estado como mínimo una hora para que calculéis tiempos. La vuelta se haría igual, volviendo a la parada de buses hasta la ciudad de Regensburg. Una vez allí, a perderse por la ciudad.

Por muchas/os expertas/os expertos e historiadores, el Walhalla es considerado como uno de los monumentos más importantes del siglo XIX de Alemania.

AnnenMayKantereit, el pop callejero que desgarra

Y cómo conseguir que un grupo te agarre y que no te suelte.. Cómo con unos acordes y, seamos sinceros, una voz pueden atraparte. El pop-folk alemán tenía en sus últimos años una gran emplosión de estupendas bandas y llegaron los de Köln (Colonia) a poner el broche. Empecemos con una de mis favoritas:

Und dich gefragt, was du noch für mich bist
Zu Hause bist immer nur du..

Cómo lanzarse al precipio, y desgarrarse la camisa, de lo que supone expresar qué es el amor. Sí, el amor. Salirnos de esa idea naíf, escapando de la de Disney, pasando por los más diversos “klitchés” y más aún siendo conscientes de lo que es vivirlo en nuestros tiempos donde lo superficial, lo temporal (a veces de una noche), de las “Apps-busca rollos”, etc., imperan y reducen las relaciones a un “like” en redes sociales. Y es que este discurso va muy de la mano de los textos que dan forma al universo de la banda de la cual hablo hoy, uno de mi últimos descubrimientos que más me alucinan últimamente en idioma alemán: AnnenMayKantereit.  Aquí cambiamos de ritmo:

Quizás la historia de esta banda que se crea en 2011 no sea muy diferente a otras… tres amigos del instituto que se conocen: Christopher Annen (guitarra), Henning May (voz) y
Severin Kantereit (batería). Ya tenéis el nombre de la banda. Más tarde se uniría al bajo: Malte Huck. Empezaron a conocerse por sus actuaciones callejeras, y en sus videos y canciones mantienen esa esencia callejera, pasando a grabar una maqueta autoproducida en 2013 que les servivría de trampolín para llegar a salas, festivales y ser teloneros de bandas punteras como Beatsteaks o Clueso. Ahora tocaba sacar una buena bomba sonora que dejara ver que este joven grupo iba en serio y en 2016 sacarían Alles nix konkretes (Vertigo Berlin), un disco largo de estudio que recogía, además, temas de su primer EP publicado un año antes: “Wird schon irgendwie gehen” (Vertigo Berlin). Sus videos en YouTube han sido muy vistos, incluso las canciones que hacen versiones a clásicos de Beatsteaks, Police, The Beatles, etc.

“Du hast jetzt neue Leute, die dich besser kennen / Die nach’m Feiern bei dir pennen”. “Du nackt im Bett / Und ich barfuß am Klavier”.                                                                            “Jeden Morgen schaue ich aus dem Fenster / Irgendwann muss ich auch da raus”.

A finales de 2018, tras tres años de intenso recorrido y puesta en escena en muchos escenarios de Europa llegaría hora de dar otro salto con “Schlagschatten”, su último disco y del cual se encuentran actualmente haciendo una extensa gira en donde cuelgan desde hace meses el cartel de “Ausverkauft” (Agotado) y que lo hace realmente difícil veros si no estáis espabilados o preferís verlos en algún festival grande. En este cambio vemos una banda que no sólo aborda temas de la cotidianeidad, el mundo adulto, ese abordar a los temas amorosos, etc., si no que también toman posición política frente a los problemas sociales vividos en los últimos años en Europa concretamente con el tema “Weisse Wand” que saca las vergüenzas de Europa frente al drama de los refugiados, la desigualdad existente entre mujeres y hombres en relación a los salarios y el escaso número tan reducido de mujeres en política.

Lo que está claro es que esta joven banda está dando mucho de que hablar, es lo importante, y que para los que vivimos en Múnich o alrededores tenemos la suerte de que AMK estarán en el festival PULS Open Air en Geltendorf, en el Schloss Kaltenberg los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2019.

Kosmos, entre el café y las miradas canallas

Hoy vamos con un poco de canalleo nocturno, que ya iba siendo hora.. Lejos de las clásicas tabernas cerveceras, en Múnich, una vez que la noche cae es fácil encontrar locales y discotecas donde salir a echar unos bailes. Hay opciones para todos los gustos pero siempre desperdigados y lejos del centro histórico (bastión de las grandes cerveceras) que una vez cierran sus puertas el centro queda abandonado. Hoy rescato un clásico: el Café Kosmos.

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Busquemos el cohete. Siempre.

Hablaba de canalleo nocturno pero me lancé a la piscina rápidamente. En este caso y por suerte, no es necesario alejarse mucho del centro para dar con lugares auténticos en Múnich, saliéndonos del circuito de cadenas de comida y bebidas rápidas, y en pleno meollo, a escasos metros de la transitada Hauptbahnhof tenemos joyitas como ésta. Rodeada entre negocios de compra-venta de oro, de armas y el olor de kebabs a escasos metros, una no espera dar con estos lugares que da vida a una zona urbana de idas y venidas, de carreras para no perder el tren y de hoteles que dan la espalda a la vida cotidiana.

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En esta atmósfera que uno recibe, ve y respira nada más entrar es la de una máquina del tiempo, como si volviésemos a los años 60 en donde parece que se paró el tiempo y en donde se defiende esta estética. Pero más que un bar de época parece el de una casa normal, parece un salón.

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Ya lo aviso desde ya, en un local muy concurrido (sobre todo durante los findes) y algo que me gusta (a otras no) es su forma: bar de dos plantas, alargado y cada vez que quieres subir al baño, salir a la calle a tomar un poco de aire o pedir una birra hay que pasar por delante de todas las personas, y hay intercambio de miradas, saludos y es que esto lo hace perfecto para conocer gente. La mejor parte para estar con tu gente es la de arriba, con sofás y sentarte (si no hay sitio) en el suelo, compartir y como si fuese el salón de casa de tu abuela.

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Y no hablemos de sus precios, más que asequibles, y sobre todo porque es de los pocos bares que uno puede tomarse cañas de cerveza si los medio litros se te hacen pesados.

Nos vemos en Kosmos!

El “MUD” de Sandra Bejarano [ARTE]

Han pasado dos años desde que conocí a la artista Sandra Bejarano, ambos estábamos trabajando, y lo bonito de las coincidencias en Múnich me han hecho descubrir a una artista muy interesante que poco a poco se abre paso con un sello muy personal. Bejarano se licenció en Bellas Artes por la Complutense de Madrid y se especializó en Escultura por la Facultad de Bellas Artes de Múnich en 2018.

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Su relación con Múnich fue muy temprana desde 2012, haciendo un curso anual Erasmus en la misma Facultad de Bellas Artes en Fotografía y Escultura, donde continuó hasta la actualidad formándose, creando y participando en exposiciones anuales en Múnich, otras ciudades alemanas e incluso españolas siendo, no menos, que ganadora del “KULTURPREIS BAYERN 2018 (Cultur award Bavaria 2018)” y del “DAAD Prize”. Poca broma.

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“Manhattan”

Sus últimas participaciones, obras y “perfomances” (en “GELD” 2017 y este año con  en “AdBK DEBÜTANTENAUSSTELLUNG 2018” con su instalación “Manhattan”) han dado mucho de que hablar saltando a la prensa alemana. Tal fue el caso este año en el periódico Süddeustche Zeitung cuando la entrevistaron a raíz de su obra/instalación “Degustación_Molecular“. En esta ocasión Sandra levanta ampollas al usar elementos cotidianos para la sociedad que por tabú inquietan como es la orina, el semen, la sangre, etc. elaborándolos como si “nouvelle cousine” se tratase con utensilios o cerámicas elegantes. Os dejo una serie de fotos que he cogido de su página web:

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Pues bien, estamos de enhorabuena y es que Sandra Bejarano (aquí os dejo su página de Facebook) apuesta por una nueva instalación y “perfonmance” llamada “MUD” y tendrá lugar este sábado 3.11.2018 a partir de las 16:00 hrs. en Bogen/Ecke Galleriestrasse en Ottobrunn. A las 16:30 hrs. tendrá lugar un encuentro entre Sandra Bejarano con el comisario de exposiciones Pietro Tondello y la exposición se podrá visitar hasta el 2.12.2018 en el mismo lugar.

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Befreiungshalle, Baviera tras Napoleón

Hoy vamos a conocer uno de mis rincones favoritos de Baviera. Si al sur de Múnich tenemos los Alpes y es indiscutible la magia que tienen de por sí, el norte no es menos ya que queda mi otra debilidad: el Danubio. Es curioso que haciendo “zig-zag” en este gran río nos esperan importantes ciudades de la talla de Passau o Regensburg (Ratisbona) y no muy lejos tendríamos Núremberg. Es decir, no nos relajemos que hay mucho por redescubrir en esta zona. Bien, hoy buscamos una pequeña ciudad llamada Kelheim que está a escasos 20 kms. de Regensburg, siguiendo el Danubio hacia el oeste.

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Mi propuesta de ruta está dividida en dos partes que desarrollaré aquí pero que la hice en un día y en bici, que le da el toque (pero no es necesario). Cogiendo un tren Regio desde Múnich a Regensburg (elige el Bayern Ticket con el billete suplemento para llevar bicis), allí cambiamos para coger otro tren que nos llevará a “Saal(Donau)”. OJO: no hay conexiones directas hasta Kelheim en tren, por eso os digo de llevaros la bici porque a parte lo hará más ligero.  Una vez en Saal(Donau) nos montamos en bici y tenemos carril hasta Kelheim, 8 kms.: 30 minutitos. Que no tenéis bici o no os apetece no pasa nada, hay autobuses que os llevan hasta Kelheim. Es especial la ruta que os propongo, quizás porque la vi más salvaje, menos turística y con una carga histórica al nivel de otras que pueden hacerse por Baviera. A medida que vamos llegando los ríos Danubio y Altmühl nos regalan una imagen de postal con Kelheim y en lo alto de la colina que la corona, una de las razones por la cuales hemos venido: el monumento conocido como “Sala de la Liberación” o “Befreiungshalle” en alemán.

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Allí dejamos la bici y damos un paseito por esta encantadora ciudad si os hace un buen día qué mejor que sentarse en una terraza a tomar un café o en un “biergarten” a saborear una de las cervezas de trigo más famosas y antiguas de Baviera (G. Schneider & Sohn), cuya planta productora se encuentra aquí (buen lugar para ir si os llueve u os pilla un día nublado), respirar la atmósfera y perderse por sus históricas callejuelas y casas coloridas. Saldremos por una de sus torres que cerraban la muralla para dirigirnos caminando a lo alto del “Befreiungshalle“. Vamos a pie porque la subida sólo puede hacerse así dado el desnivel y así descansar de bici, ya que la segunda parte de la ruta será subidos a ella.

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Ludwigsplatz con el Befreiungshalle de fondo

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Casa de la cervecera G. Schneider & Sohn en Kelheim

Quizás, junto con el Walhalla en Regensburg, el “Befreiungshalle” es de los monumentos que más me han impresionado de Baviera, ambos construidos bajo el reinado de Luís I de Baviera. También los más desconocidos por su lejanía de Múnich y porque todos quedan a la sombra del turismo masificado del castillo de Neuschwanstein en Alpes bávaros y ahí encontramos la conexión y la línea genealógica ya que el abuelo de Luís II de Baviera, Luís I, 50 años antes ordenaría construir en este lugar un monumento con una carga política esencial.  Desde afuera este mazacote parece más un búnker que un monumento que ensalza alguna gloria pasada, y es así, pero te aconsejo que le dediques un tiempo a dar un paseo y sacar fotos a Kelheim desde lo alto con el Danubio y el Altmühl. Si hemos llegado hasta aquí es para entrar al monumento, hazte con la entrada y venga, no perdamos tiempo:

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Si tengo que definir el “Befreiungshalle” con una palabra sería inquietante.

Para mí, personalmente, el personaje que marca el siglo XIX en Baviera es Luís I. Él nace en el joven reinado de Baviera como Estado independiente en Europa tras el paso de Napoleón y sus tropas que acabarían con el Sacro Imperio romano Germánico 1000 años después de su creación. Lo que el padre (Maximiliano I) de Luís I haría con Napoleón uniéndose en la lucha contra Rusia, más adelante se volverían en contra terminando en una guerra con la victoria bávara (1813/15). Luís I, años más tarde ordenaría la construcción de un monumento que recordase las victorias contra Napoleón  en 1842 con las trazas del arquitecto Gärtner en estilo neoclásico y lo terminaría Klenze en 1863, coincidiendo en el 50º aniversario de la Batalla de las Naciones, cerca de Lepizig. Fijaros bien y que ambos arquitectos son los que marcan el desarrollo arquitectónico del siglo XIX en Baviera, sobre todo en Múnich.

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Planta circular del monumento desde las alturas

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Esculturas alegóricas de 3 mtrs. de altura que decoran el monumento

Te recomiendo que le dediques sin prisa una buena hora, subas las escaleras hasta el tambor del monumento, a casi 20 metros de altura y que observes cada detalle desde la lujosa galería para conocer el arte que dominó parte del siglo XIX como es el neoclasicismo.

El precio es de 3,50 €. Hay un edificio con baños y cafetería donde comprar las entradas.

Una vez fuera volvemos a bajar a Kelheim, buscamos las bicis y empezamos la segunda parte para ver las Gargantas del Danubio y el monasterio Weltenburg. Naturaleza pura.

LaBrassBanda, en Lederhose y camiseta

Doce añitos, que se dicen poco, los de esta gran banda que está dando mucho de que hablar: LABRASSBANDA. Desde la profunda Baviera, cerca del idílico Chiemsee (Übersee, Chiemgau), nació en 2007 de la mano de los músicos Stefan Dettl, Andreas Hofmeir, Manuel Winbeck, Oliver Wrage, and Manuel da Coll. Quizás la mejor representación de este género de la música Brass, HipHop y R&B en toda Alemania que obviamente tuvo como influencia las raíces estadounidenses como Youngblood Brass Band, que visitaron hace menos de un año Múnich.

Desde su fundación han girado por todo el mundo y en muchos festivales de música folk, de carácter benéfico, etc., haciendo de esta banda un proyecto muy equilibrado y que actualmente les llevan a abarrotar sus directos. Aunque ha habido cambios en su formación, desde 2013 LaBrassBanda son Mario Schönhofer (Bajo), Jörg Hartl (Trompeta), Korbinian Weber (Trompeta), Tobias Weber (Percusión) y desde 2014 Stefan Huber (Tuba)se une a la banda.

Han tenido una interesante cosecha discográfica: 2008 Habediehre /  2009 Übersee /  2012 Live Olympiahalle München / 2013 Europa /  2014 Kiah Royal / 2015 Europa – in Dub / 2017 Around the World.

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Añaden a su Brass, HipHop, R&B influencias de la música gitana, jazz, regguea, punk y cómo no: la esencia de Baviera, además de ser una banda que usa su lengua dialectal, no alemana.

Sólo hay una regla para sus conciertos: tocar sin calcetines, zapatos y con Lederhose y camiseta.

Tienen la agenda bastante llena y aunque queden meses por delante han publicado una fecha en Múnich. Iros haciendo con entrada porque vuelan:

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Reabre la Ópera de Bayreuth

Si bien queda un tanto lejos de Múnich, Bayreuth forma parte de las ciudades bávaras esenciales para comprender (vivir y disfrutar) este Land alemán. En las siguientes entradas me centraré en hablar de esta ciudad y el por qué ha sido destino de varias visitas mías. Ubicada en la zona histórica y cultural de la Franconia bávara, destino final del compositor romántico Wagner y ciudad cultural por excelencia. En su pequeño, potente, acogedor y encantador centro histórico acoge la Ópera del Margrave (Markgräfliches Opernhaus).

Mis visitas a Bayreuth coincidieron siempre con las labores de restauración de la Ópera del Margrave (Markgräfliches Opernhaus), es decir: cerrada. Tras visitar la ciudad, la sensación de volver a Múnich era coja, una/o no puede entender la inmensidad de esta ciudad sin su joya y es que no hablamos de cualquier ópera. La Ópera del Margrave es uno de los pocos teatros barrocos que han persistido intactos y junto al Teatro de Cuvilliés de Múnich, el Teatro del Castillo de Český Krumlov y el de Drottningholm en Suecia son considerados únicos en su género.

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Desde septiembre de 2012 está sufriendo obras de renovación, que tienen prevista su finalización en abril de 2018,​ con la inauguración programada para el 12 de abril,​ fecha en la que se representará, como en su inauguración en 1748, la ópera Artaserse, de Johann Adolph Hasse.

Margravine Wilhelmine de Brandenburg-Bayreuth (1709-1758), gran amante de la música y el teatro, fue la impulsora de la construcción a petición y deseo de la princesa Guillermina de Prusia. El teatro fue construido para las fastuosas festividades que rodearon la boda de la princesa de Bayreuth, Elisabeth Friederike Sophie, y el duque Carl Eugen de Württemberg en septiembre de 1748.

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El arquitecto designado para diseñar la nueva casa de la ópera fue el principal arquitecto teatral de la época, el italiano Giuseppe Galli Bibiena, que había estado trabajando para la corte imperial vienesa. Su hijo, Carlo Galli Bibiena, fue responsable del proyecto en Bayreuth y permaneció en la corte hasta la muerte de Margravine, creando numerosos escenarios y decoraciones para el teatro de la Ópera.

Como monumento único de la cultura musical del siglo XVIII que es reconocido, fue inscrito por la UNESCO en la lista del Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad en 2012.

Ahora es el momento de ir y, en mi caso, de volver a Bayreuth.

Os dejo imágenes para que lo comprobéis con vuestros ojos:

Para saber acerca de los horarios, precio, etc., en la página web.

NSU-Terror: Nie wieder!/¡Nunca más!

Hace poco más de un mes se conocía la sentencia del juicio contra el grupo neonazi NSU (siglas en alemán de Clandestinidad Nacionalsocialista) y la integrante Beate Zschäpe en la Audencia Territorial de Múnich por el asesinato racista de 10 personas, 15 atracos y atentados con coche bomba en diferentes ciudades alemanas contra inmigrantes: cadena perpetúa para Beate Zschäpe, única integrante viva de la célula neonazi alemana NSU como cómplice de los asesinatos y partícipe en la logística del grupo terrorista. Este grupo nació en la localidad de Eisenach y estuvo activo desde 1998 hasta 2011.

Zschäpe se entregó a las autoridades un 11 de noviembre de 2011 pero no era la única que actuaba. Junto a ella otros dos hombres perpetraron los crímenes (Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt) que se suicidaron una semana antes. Zschäpe voló por los aires el piso de Zwickau que usaron para organizar los crímenes poco antes de entregarse a la policía y que entre los restos se encontraron documentos de las víctimas .

Esos asesinatos pretendían “aterrorizar a la población inmigrante”. Otros neonazis que apoyaron esa red como Holger Gerlach, Carsten Schultze y André Eminger han sido condenados a tres años y dos años, y medio de prisión. Ralf Wohlleben, exdirigente del partido neonazi NPD, ha sido sentenciado a 10 años en la cárcel por proporcionar a la NSU el arma utilizada en los crímenes. Según aseguró el fiscal general, la NSU cometió asesinatos y actos criminales contra la seguridad pública “con la única intención de matar” y motivados por “el extremismo ultraderechista”, lo que les convirtió en la célula terrorista más activa y peligrosa de Alemania en las últimas dos décadas.

El descubrimiento en 2011 de la NSU supuso un duro shock para la opinión pública del país y evidenció graves actitudes y fallos de los servicios de Inteligencia nacionales. La sentencia también nos ha dejado terribles datos como la negligencia que permitió al grupo terrorista existir y operar impunemente durante 13 años sin casi levantar sospechas se le añade la implicación de agentes de seguridad que dieron lugar a uno de los mayores escándalos de la historia reciente de esta institución.

La prensa destapó que dos informadores confidenciales de los servicios secretos alemanes y dos espías estadounidenses presenciaron el caso del asesinato de la policía Michéle Kiesewetter mientras seguían a otros dos hombres conectados con una red terrorista islamista. Poco después se conoció que un agente de la seguridad del Estado abiertamente ultraderechista y conocido en su pueblo como “Pequeño Adolf” estaba dentro del café de Kassel donde en 2006 la NSU asesinó a su propietario turco. “El trío neonazi fue observado pero no detenido. A finales de los 90 los podrían tener localizados pero no hicieron nada”. Redacto según el artículo en El Periódico del periodista Carles Planas Bou.

Por si fuera poco, en una comisión de investigación del Bundestag en el 2012, el entonces jefe de la oficina de investigación criminal (BKA), Jörg Ziercke, reconoció que la policía secreta destruyó hasta siete archivadores de información vital sobre el caso que se habían recopilado durante seis años y que estaban pendientes de llegar a la justicia. Los documentos desaparecieron misteriosamente tan solo cuatro días después que Zschäpe se entregase. Hasta la publicación del informe final la policía, manchada por la sospecha, sostuvo que los asesinatos formaban parte de crímenes perpetrados por mafias extranjeras, responsabilizando así a las propias víctimas del terror neonazi.

En noviembre de 2013 se colocaron 2 placas en Memoria en la ciudad de Múnich, en los barrios Westend y Rammersdorf.

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Foto que hice a la placa de Trappentreustraße

Ambas placas en el lugar de los asesinatos:

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El 15 de junio de 2005 murió en Trappentreustraße el griego Theodoros Boulgarides en su tienda recién abierta.En la foto la vicealcalde de Múnich Christine Strobl.

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El 29 de agosto de 2001, en la frutería, Habil Kılıç fue asesinada a tiros en el distrito de Ramersdorf en Bad-Schachener-Straße.

Rötten Shock (corazón anarcho-punk)

Vivir en Múnich me da gratas sorpresas y tiernos encuentros, comprometidos y rebeldes. Cambié de casa, me mudé a otro barrio, uno nuevo (uno de tantos como a todas/os nos pasa en estas tierras): Forstentied, al sur oeste de Múnich se amplió la ciudad conectándola con el bosque de Forstenried y el pueblo histórico del mismo nombre. En una WG (piso compartido o Wohngemeinschaft) empecé un nuevo periodo con nuevas personas y otras filosofías de vida, por suerte una de ellas en unión con las mías: la música, el compromiso y el punk.

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En el ático, puerta con puerta, me tocó disfrutar de la distorsión de la muñeca y púa de Pako, uno de los corazones y guitarra del grupo “Rötten Shock” (ahí podréis seguirles). Sorpresas te da la vida. Lleva ya mucho tiempo en esta ciudad y en 2004, junto con Laura (batería) y Dejan (bajo) empezó una nueva andadura musical que le ha llevado a defender sobre los escenarios el compromiso social, político y musical en diferentes ciudades alemanas, checas, austríacas y hasta Madrid y Segovia cantando en castellano, inglés y alemán.

En noviembre de 2017 disco “Rötten Hits” (ahí podéis escucharlo gustosamente), con ese toque gamberro e irónico de un grupo con un sólo disco y con sus mejores canciones, ¿quién puede hacer eso? Sólo ellas/os. Por muchos conciertos y que los bailemos juntas!